Вопросы связанные с ремонтом Мерседес и эксплуатацией Mercedes-Benz. ТО Мерседес Бенц. Ремонт Мерседес. Сервис Мерседес. Обслуживание у дилеров, поиск нужных запчастей по номеру Мерседес. Пробить VIN Мерседес. Дилеры Мерседес. Инструкции Мерседес. Номера по каталогу Мерседес. АКПП Мерседес. FAQ Мерседес.
Широкополосные лямбда зонды: легенды и факты. Взаимозаменяемсть л.з. Масло в проводах л.з.
В этой теме хотел бы поделиться своими знаниями, которые почерпнул из тех. документации Bosch, западных сайтов, а также личного опыта. Надеюсь, это поможет развеять некоторые мифы, а также сэкономить кому-то деньги.
Общая история, которая меня подвигла не исследование стандартна: загорелся чек (M271), прибор показал ошибку по лямбде, при замене из разъема датчика вылилось масло. Прежде чем покупать новый решил разобраться что к чему и понеслось
Масло в проводах (известная проблема MB) убивает лямбда-зонд.
Мне, честно говоря было, было сложно поверить в такое. Но это факт! Вот ссылка на бошевский документ:
Цитата:
9.13 For physical reasons the sensor needs ambient air at its reference gas
side. Replacement of the air volume inside the sensor must be guaranteed by
a sufficient air permeability of the wires and the connectors between sensor
and ECU. The breathability should be higher than 1 ml/minute at a test
pressure of 100mbar.
The current Bosch LSU connector is available with an integrated pressure
compensation hole with a permeable membrane, which guarantees a sufficient
air supply. This hole must be saved from deterioration as wax, oil etc.
Кратко смысл: лямбда получает кислород по проводам. Лямбда фактически "всасывает" его, при этом расход до 1мл/мин! В разъеме лямбды предусмотрена специальная "дыхательная дырка", которая служит воздухозабором. Дырка должна быть чистой и без масла.
Почему так сложно, а не просто дырка на попе зонда? Видимо Бош посчитал правильным сделать забор референсного воздуха подальше от коллектора (где грязно и зачастую дымно).
В общем, если масло-таки попало в разъем зонда, а потом "всосалось" лямбда зондом, то зонду наступает кирдык.
Наверное, теоретически можно как-то продуть провода или там разобрать зонд и промыть его, но.... сами понимаете. Поэтому если в разъеме лябды масло, тупо менять зонд бесполезно. Поможет, но ненадолго - новая лямбда быстро "насосет" масло.
Легенда номер 2: Провода лямбда-зонда нельзя паять.
Действительно, бош прямо запрещает паять провода. Однако, если включить голову, то можно понять, почему. И все-таки спаять их, но хитрым образом.
Итак, почему нельзя паять провода:
а) сталистые жилы очень плохо паяются. без норм флюса может получиться фейл. (самый простой ЗИЛ-1 отлично подойдет - проверено)
б) рядом с раскаленным коллектором жилы могут распаяться
и главное:
в) при качественной пайке и последующей изоляции места пайки, может получиться ситуация, что лямбда не сможет получать по проводам кислород. (припой будет "пробкой", через которую кислород не пойдет)
Т.о. было бы правильно написать бошу: "паять можно со специальным флюсом, тугоплавким припоем, качественно изолируя место пайки от коллектора и обеспечивая дополнительный воздухозабор после места пайки".
Но, сами понимаете, правильнее написать "нельзя".
Как обеспечить воздухозабор после места пайки: элементарно – канцелярским ножом сделайте маленькие насечки на каждом проводе и дело в шляпе.
Более того, ПРАВИЛЬНО спаять провода ЛЗ - не только не плохо, а даже хорошо. Почему - об этом ниже )
Легенда номер 3: Лямбду нужно ставить только оригинальную или только подбирать по МБ (в худшем случае каталогу Бош).
Это, конечно, очень далеко от правды. На M271, например, подходят сотни разных лямбд. На более новые моторы и того больше.
Однако, действительно, не все широкополосные лямбды взаимозаменяемы.
Немного теории. Пятипроводные широкополосные лямбда зонды бывают трёх основных видов (может больше, но три основных). Отличаются по типу сенсора (керамический элемент) стоящего ВНУТРИ зонда.
1. LSU-4.0
2. LSU-4.2 (4.21, 4.23)
3. LSU-4.9
Все эти 3 типа - разработки БОШ. Внутри одного типа сенсоры АБСОЛЮТНО одинаковые. Разъемы могут быть разные, длина проводов может быть разной, а вот сам датчик, провода и калибровочный резистор (который стоит внутри разъема – см ниже) - идентичны ПОЛНОСТЬЮ.
Так прямо бош и заявляет на своем сайте. Собственно, в это нетрудно поверить, зная, что БОШ сам разработал эти типы датчиков и потом предложил производителям их использовать. Зачем при таком раскладе делать десятки подтипов чувствительных элементов – непонятно.
Нужно сразу сказать , что лямбды 5проводные, но ШЕСТИконтактные. 6й контакт (к которому не идет провод) на самом деле ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. Он используется калибровочным резистором, который стоит в самой фишке лямбды между красным проводом и "пустым" контактом. Калибруется на заводе индивидуально для каждого экземпляра сенсора, тк они чуть отличаются друг от друга.
Если поэтому, например, решим ставить датчик от Хонды, у которой другая фишка, то разъем придется поставить НАШ. А вот калибровочный резистор придется выпаять из разъема хонды и впаять в нашу фишку.
В остальном все будет ГУД.
Итак, подведем итоги.
=========
Если хотите найти себе бюджетную лямбду, вам нужно:
а) прочитать маркировку своего датчика и пробить ее номер на сайте БОШ: - там будет сказано, это датчик LSU-4.0, 4.2 или 4.9
б) подобрать ЛЮБОЙ соответствующий по типу датчик, который дешевле
в) _правильно_(см выше) перепаять или переобжать разъем, если необходимо(часто этого не требуется, тк разъемы совпадают у разных марок).
г) переставить калибровочный резистор (если выполняем пункт в.)
Всё, лямбда будет работать.
Зачем этот гимор и сколько можно сэкономить? На моем M271 стояла LSU-4.21 лямбда. Оригинал стоит 15-20, бошевский аналог - ~10. Я купил бошевскую лямбду от Nissan Altima (чо это за ведро?) за 2300р. Почему 2300? Видимо, никому не нужна и валялась на складе с докризисных времен. 7,5 тысяч экономии, конечно, не очень много, но тоже деньги. Были еще варианты от X5, кайена, японцев - много в районе 4-5 тысяч, может быть где-то даже с совпадающим с нашим разъемом. Но я решил испробовать самую дешевую.
Как подбирать датчик? Очень просто! У бош LSU-4.2x датчики маркируются 0 258 007 xxx (xxx от 0 до ~400). LSU-4.9 датчики маркируются 0 258 017 xxx (0..~500)
Я лично сварганил скрипт по базе экзиста/autodoc'а, который слил все их предложения по 0258007xxx и нашел самое дешевое. Кто не умеет программить, может просто попробивать ручками. Минут за 20 управится.
Экзист выводит еще аналоги, иногда они дешевле боша. Но, как нетрудно понять, на 99% придет все равно БОШ - просто на датчике может быть еще что-то нашкрябано рядом с их лого)
Я заказал датчик SG964 странной конторы "STANDARD". Пришел бош 0258007179 )
Разумеется, экзист может ошибиться, поэтому лучше пробить еще по базе аналогов БОШа, является ли этот датчик LSU-4.xx который вам нужен.
============
На некоторых форумах я встречал мнения, что LSU-4.9 можно поставить вместо 4.2x и наоборот. Хотя Бош прямо говорит о их несовместимости (необходимости менять прошивку в контроллере).
Я проверил. У меня несколько машин в семье, поэтому чисто для теста я снял датчик с ауди. Оказался Бош LSU-4.9. Подкинул его на мерседес - сигнал пошел. Прогазовки, накат - графики рисует похожие на правду. Уж было возрадовался, ан нет. Сбрасываешь ошибку - через 5 минут снова появляется. Код не помню, суть, что "медленная реакция л.з."+"неправильный сигнал". Ауди практически новая, и ошибок ее комп не выдает.
С ниссановской лямбдой все норм.
Последний раз редактировалось vlad1024; 22.09.2015 в 03:39.
Легенда номер 4: если масло в проводах - замена лямбды не поможет, едь к спецам/меняй проводку
Ну тем про борьбу с маслом в проводах тут навалом. Разумеется, нужно устранить причину (магниты там или разъем АКПП). Но суть в том, что масло в проводах, в общем-то, никому не мешает КРОМЕ ЛЯМБДЫ. Я вот узнал о масле только из-за из-за нее. А уже все блоки в нем плавают и особо не переживают )
В общем, масло действительно губительно для лямбды. Вылечив утечку вы все равно не удалите масло из всей косы. И есть вероятность что лямбда снова "насосет" его. Оффы предложат замену проводки ) Кто-то тут говорил о "промывке" косы. Не знаю, может и правда можно промыть, но я предлагаю вариант гораздо проще.
Этот вариант, кстати, предлагает и мерседес, в качестве ремкомплекта для текущих по проводам магнитов распредвала.
Нужно всего лишь поставить "маслоотсекатель" на провода перед Л.З.
Т.е. загерметизировать проводку. Пусть себе плавает в масле, главное, чтобы в ЛЗ не затекало. И, естественно, нужно оставить доступ кислорода к Л.З.
Звучит заумно, а по факту это делается так:
1. Разрезаем изоляцию каждого провода ЛЗ и качественно пропаиваем провод, устраняя капиллярный эффект, чтобы масло больше по нему не могло идти.
2. Дальше я лично все это еще жидким цианоакрилатом (суперклей) залил, для верности и под термоусадку (или изоленту). Суть в том, чтобы не осталось никакой щелочки для масла.
3. Делаем разрезы изоляции (маленькие насечки до жил) на каждом проводе после этой "оловянной пробки", чтобы не нарушился воздухозабор.
Немного колхозно, хотя визуально совершенно незаметно.
Ниже фото разъема NISSAN со снятой крышечкой, под которой находится LCR (Laser Calibrated Resistor) - тот самый керамический резистор, который калибруется лазером.
Как подбирать датчик? Очень просто! У бош LSU-4.2x датчики маркируются 0 258 007 xxx (xxx от 0 до ~400). LSU-4.9 датчики маркируются 0 258 017 xxx (0..~500)
Но все равно перед заказом пробивайте через базу БОШ.
Ибо, могут быть исключения и среди 0 258 007 xxx есть 1-2 вкрапления LSU-4.0.
А среди сотен 0 258 017 xxx - встречаются LSU-4.2.
Приветствую! Масло в проводах на 271м моторе (может и на других - не в курсе) появляется благодаря потере герметичности магнитов, которые регулируют фазы распредвалов.
Из магнитов через их разъемы масло выдавливается в проводку и дальше распространяется по всей косе. Если оно появилось в разъеме ЛЗ, то оно уже на 99% везде. И в блоках в частности. Магниты можно загерметизировать, а вот вытащить масло из проводки - сомневаюсь... Но масло в проводке никому не мешает, кроме лямбды )
Тема известная, можно по форуму поискать "масло в проводах, магниты".
Глубоко копнул ! Спасибо ! Про лямбы прям доклад для конференции ...По поводу , что масло кроме лямбы нечего не портит - разбухают уплотнительное резинки на разъёмах , увеличивается сопротивление в обжимках в косе мотора . У особо экономных товарищей , что масло пореже меняют из-за продуктов износа в съэкономленой жидкости глюки разные случаются (померь на больших сопротивлениях новое и старое масло )... Пропайка помогает , лямбы даже бывает оживают ... правда в районе магнитов и ниже неаккуратнинько получается..И ещё раз спасибо , очень информативно.
Пожалуйста! Согласен, что без масла косе и блокам, конечно, лучше, чем с маслом.
Кроме перечисленного вами есть еще вариант перегрева блоков из-за масла на жаре - читал на каком-то форуме. Но всё же случаи серьезных проблем очень редки.
Сам лично загерметизировал магниты сразу как решил проблему с ЛЗ.
Но блоки не промывал - слишком сложно это. Пока проблем нет.
Абсолютно точно!
И косу проводов нужно заменить на новую. И лямбду нужно ставить оригинальную. И залитые маслом блоки по сервис-мануалу наверняка тоже нужно поменять на новые. Да и вообще обслуживаться нужно у ОД
Действительно, всё это "нужно", вопрос только - зачем?
ps: а так-то, 10летнюю машину уже давно пора отправить на свалку но реалии нашего мира чуть отличаются
Последний раз редактировалось vlad1024; 21.11.2016 в 22:26.
Абсолютно точно!
И косу проводов нужно заменить на новую. И лямбду нужно ставить оригинальную. И залитые маслом блоки по сервис-мануалу наверняка тоже нужно поменять на новые. Да и вообще обслуживаться нужно у ОД
Действительно, всё это "нужно", вопрос только - зачем?
ps: а так-то, 10летнюю машину уже давно пора отправить на свалку но реалии нашего мира чуть отличаются
А если 10 летняя машина пробежала всего 40 тыс, ее жалко на свалку то
Мне, честно говоря, и пробежавшую 100 тыс жалко. )
Но обслуживать её как новую я тоже не буду. Тем более в мелочах, которые не влияют ни на безопасность, ни на ощущения, ни на эстетику.
ps: хотя по натуре я и перфекционист )
