[VinVal]

Предисловие.
Давление масло - в зависимости от оборотов двигателя меняется производительность масляного насоса, оставшаяся величина давления в масляной магистрали, между производительностью насоса и суммой потребителей (смазка турбины, масляные форсунки поршней, ... ) и есть величина давления масла, определяющее качество смазки узлов и механизмов.
Минимально допустимая величина давления масла двигателя зависит от объема двигателя, его степени "форсированности" и т.д.
Данные от производителя на прогретом двигателе:
- дв.601, 602, 604, 605, 606 х.х не менее 0,3 бар на 3000 об/мин. не менее 3 бар.
- дв.612 х.х не менее 0,7 бар на 3200 об/мин. не менее 2,5 бар.
- дв.628 х.х не менее 1,1 бар на 3000 об/мин. не менее 2,5 бар.
- дв.629 х.х не менее 1,0 бар на 3000 об/мин не менее 5,0 бар.
- дв.646, 647, 648 х.х не менее 0,7 бар на 3200 об/мин. не менее 2,5 бар.
- дв.651 х.х не менее 0,9 бар на 3000 об/мин не менее 3,0 бар.
Искал информацию у производителя на свой дв.611 ее не оказалось, но при заказе по vin масляного насоса предлагается от дв.601 в итоге приходит от дв.606 такой и установлен изначально на дв.611. поэтому предполагаю на х.х не менее 0,3 бар и на 3000 об/мин. не менее 3 бар.
Как и писал ранее прошлой зимой установил датчик давления масла, если в начале сезона давление на х.х было 0,65 бар то в конце сезона 0,45 бар при пробеге масла 8000 км. думаю что мало, поэтому решил поменять масляный насос.
Продолжение следует.

[VinVal]

Для замены насоса понадобиться:
- масляный насос
- прокладка с выхода масляного насоса и блоком цилиндров (в комплекте насоса ее нет)
- прокладка масляного картера
- масла согласно объема Вашего двигателя
- масляный фильтр
Возможно дополнительно:
- цепь на масляный насос
- натяжитель цепи
- пружина натяжителя
- прокладка масло заливной горловины
- прокладка масляного щупа
На фотографии запчастей около 24000 руб.

[VinVal]

Снимаем масляный поддон.
На примере W638 (это дурной пример в Вашем случае будет попроще).
- отсоединяем стальной трубопровод от турбины до интеркулера проходящий под поддоном.
- сливаем ОЖ и отсоединяем резиновый трубопровод от радиатора до двигателя проходящий под поддоном.
- сливаем масло с поддона.
- отсоединяем маслозаливную горловину.
- отсоединяем и вытаскиваем полностью наружу направляющую трубу масляного щупа.
- для откручивания поддона надо нарисовать схему расположения болтов и выкручивая каждый болт замерить его и отметить на схеме, в моем случае это 7 разновидностей болтов отличающихся диаметром и длиной.
Для W638 открученный поддон упирается в подрамник и не вытаскивается, поэтому:
- сверху двигателя снимаем воздушный фильтр.
- снимаем воздуховод от фильтра до турбины.
- снимаем капот.
- снимаем балку над радиатором.
- снимаем решетку радиатора.
- снимаем воздуховод от интеркулера до смешивающей камеры.
- откручиваем правую подушку двигателя.
- опускаемся вниз откручиваем заднюю подушку двигателя.
- отсоединяем выхлопную трубу.
- приподнимаем двигатель лебедкой, около 10 см. но этого не достаточно.
- откручиваем 6 болтов подрамника, слева на пару сантиметров, справа почти до конца болта, опускаем правую сторону подрамника.
- снимаем масляный поддон.
На дне поддона густая "мазута" которая так и не стекла за три недели с отвинченным сливным болтом, ее необходимо удалить литров 5 бензина или как в моем случае 6 баллонов карбюраторной чистки.
Продолжение следует.

[VinVal]

Установка нового масляного насоса.
Прежде чем установить новый насос заливаем в него моторное масло и крутим против часовой стрелки затягивая масла внутрь, пока не потечет из масло приемной трубки, подливаем масла и крутим по часовой стрелки проверяя как выходит масло из насоса. Устанавливаем новую прокладку одеваем цепь и закручиваем три болта на 18 н.м. Но здесь у меня зародились сомнения и работа остановилась, на мой взгляд цепь уж больно свободна, положение натяжника фактически полностью отведена (на фото в правую сторону) и стоит немного ослабить насос и нажать на цепь слышно как натяжник стучит об упор. Если кто сталкивался с данным вопросом подскажите в каком положении оказывается натяжник цепи в нормальных условиях?
Продолжение следует.

[VinVal]

Старый насос.
Как то мы здесь обсуждали и приводили статью сервиса где утверждали что преждевременный износ масляного насоса связан с отсутствием приемной сетки. Это не правда, фильтр расположен внутри насоса (на фото разобранный насос, отверстия фильтра порядка 2мм.) А вот что нашлось перед ним, интересно что это за медные пластинки и что за деталь сломанная пополам с номером 133 ?
Продолжение следует.

[Ramcik]

просмотрите на состояние вкладышей (всех).90% робот чтоб на них взглянуть уже сделано. гарантирую что бабита уже нет и светит медь.

[RIDER]

похоже на поводок ТНВД

[screem]

Что то мне кажется маслонасос надо было раньше менять, на сервисе почему то сразу сказали, что на 150 обязательно менять, чтобы не утрамбовывать мотор.

[VinVal]

Производителем не оговаривается переодичность замены масляного насоса, т.к его ресурс зависит от переодичности и качества моторного масла, степени износа двигателя, манеры езды, загрузки автомобиля ... Думаю надо прежде померить давление масла чтобы принять решение о замене насоса, к сожалению производителем не предусмотрен контроль за давлением масла и боюсь это приведет к непредвиденным финансовым затратам.

Ramcik, Вы правы, в новогодние каникулы полезу смотреть состояние вкладышей, заранее растроился.

[Ramcik]

растраиваться не надо ,даже на меди двигатель проходит до 100 т.км. главное чтоб не было на коленвале рисок. где потёртые вкладыши шейки померить микрометром(для спокойствия души).первые умирают на дальних точках подачи масла с них и начинать.
p.s.незабудте керновать детали шатунного механизма и шатун, также основные шейки и блок где они есть:1 цил. 1 точка на обе датали и т.д. тогда легко собирёться обратно.
удачи!
с наступающим Новым Годом !

[VinVal]

С Новым Годом друзья!
Вскрыл крышки коренных подшипников, состояние нижних вкладышей и нижних упорных прокладок на фотографиях, читал в интернете что верхние вкладыши можно снять без снятия КВ, у меня не получилось вероятно надо иметь большие зазоры следствии износа вкладышей.
Болты немного вытянуты если новые имеют длину 61,8 ... 62,2 мм. максимально вытянутая длина 63,8 мм. мои в диапазоне 62,5 ... 62,65 мм.
Вскрыл старый масляный фильтр, присутствие стального цвета опилок (опилки не магнитятся), медные обнаружил одну, две крошки. Пожалуй надо взять за привычку после каждой смены масла проверять масляный фильтр на наличие износа двигателя.
Продолжение следует.

[VinVal]

Место контакта КВ с вкладышами на фотографиях. Замерить диаметр без снятия КВ не получается, не подлезть измерительным инструментом.
Репу чешу как лучше поступить, вроде "криминала" нет, а в масляном фильтре наличие износа.
Продолжение следует.

[Ramcik]

знаю что вынимаютcя, но мне всегда блок на столе попадал а там всё просто.
а то голову скините и увидте что кольца в зазоре видны.тогда и блок захочетса точить.
фото нр. 2 не красиво выглядит.остальные ок.менять все вкладышы и не парится.мин 50 т.км при хророшей смазке они отходят.а дальше вам решать:точить колено или вам другое авто искать или вашему авто нового хозяина
болты старые оставте.если что при затяжке почувствуете сколько растягиваютcя.два цикла они выдерживают.

[VinVal]

Снял верхние вкладыши коренных подшипников, снял шатунные крышки состояние на фотографии.
Сделал замеры (с учетом класса точности измерительного инструмента):
- КВ диаметр вала на шатуны входят в допуски стандарта.
- толщина стенок подшипников коренных и шатунов отличается от стандарта (износ) на 0,01...мм.
- толщина стенок регулировочных шайб отличается от стандарта (износ) на 0,015 мм.
- длина болтов шатуна при норме 47 (-/+0,3) мм. имеет разброс 47,3 ... 47,5 мм.
"Вылез из под Новогоднего стола" мастер, приехал посмотрел, все в хорошем состоянии и соответствует естественному износу двигателя согласно его пробега, за исключением "№2", посоветовал раз уж разобрал заменить все подшипники для уплотнения зазоров. Согласен с Вашим и его мнением, так и сделаю, закажу запчасти но скорее всего они придут из за праздников к следующим выходным.
Вопрос, замеры 10 секций старой и новой цепи масляного насоса показали одинаковое расстояние, несмотря на это цепь натянутой не назовешь, так и должно быть?

[Ramcik]

нагрузка на цепь от насоса не столь велика как привода распредвала + приходится крутить тнвд,вакум и балансировочные валы.чем больше натяг тем больше трение за одно и износ + качество масла.при роботе маслянный насос создаёт постоянную нагрузку без рывков поэтому стоит маленькая пружина натяга и мини бошмак .
на западе до конца гарантии всё убиваетса регламентом обслуги в 25-30 т.км.а они чётко верят в сказку про самое дешовое гараннтийное обслужование.рено и цитромон даже ремни меняют при 120 место 100т.км.(продлили период замены) ,зато обслуга стоит 300 еuro за весь период гарантии

[VinVal]

Сегодня пришли запчасти, на старых вкладышах стояло клеймо производителя Glyco, в каталогах этой фирмы подобрал по автомобилю, данные вкладыши и упорные шайбы для 611, 612, 613, 646 ... двигателей. В выходные пойду собирать.
Продолжение следует.

[VinVal]

Установка верхних вкладышей подшипника в картере заняла весь день, дело в том что КВ расположен по отношению к посадочному месту на блоке цилиндров относительно: с одной стороны коробки передач и сальника, с другой, относительно цепи и его натяжителя, ремня и его натяжителя (ремень скинул), сальника, т.е и и без того малый зазор неравномерно смещен.
Перед установкой коренного подшипника (с масляным каналом) купаем его в моторном масле и пытаемся от руки вставить в зазор между блоком цилиндров и КВ, не без труда установив его купаем в масле коренной подшипник (без масляного канала) и укладываем в крышку коренного подшипника, смазываем болты маслом и наживляем комплект к блоку цилиндров и т.д пока не установим все 5 штук. При этом выступ на крышке должен быть направлен в левую сторону двигателя или (как я стоя под машиной лбом) к впускному коллектору слева на право маркировка крышек должна быть 1-2-3-4-5. На 3 коренном подшипнике устанавливаем смазанные маслом упорные шайбы, укладывая их в удерживающие проушины.
Понимая что на собранный КВ воздействуют "потусторонние" выше описанные силы закручивал парами вначале 10-20-30-40-55нм. и до ворот на 90 градусов, каждый раз от центра равномерно к краям 3-2-4-1-5 коренных подшипников. После сборки вращаем двигатель по часовой стрелке проверяя мягкость хода.
Продолжение следует.

[VinVal]

Если обратить внимание на комплект новых вкладышей подшипника (на фотографии, забыл написать стоимость набора комплектов 11000 руб.) то один из них матовый другой блестящий. Если при сборке коренных подшипников вопросов по "разно тону" не возникает, то для шатунных вкладышей понадобилось дополнительно принести измерительный инструмент (для замера изогнутых поверхностей) и более подробная информация от производителя.
Матовый подшипник на 0,004 мм. толще чем блестящий и должен быть установлен сверху. В таком случае купаем в моторном масле матовый вкладыш и устанавливаем в шатун цилиндра, блестящий купаем в масле укладываем в шатунную крышку, смазываем болты маслом и собираем комплект. При этом строго комплектации шатуна и крышки и маркировкой со стороны выпускного коллектора. Затягиваем пару болтов по 5 нм., по 25 нм. и до ворот на 90 градусов и т.д пока не соберете все 4 шатуна цилиндров. Вращаем по часовой стрелке двигатель убеждаясь в мягкости вращения.
Более приспособленный измерительный прибор и точная информация от производителя позволила сделать замеры износа вкладышей:
- коренные вкладыши верхний
1-0,000 мм. 2-0,001 мм. 3-0,006 мм. 4-0,006 мм. 5-0,006 мм.
нижний
1,2,3,4,5 - 0,000 мм.
- шатунные вкладыши верхний
1-0,004 мм. 2-0,001 мм. 3-0,001 мм. 4-0,001 мм.
нижний
1-0,007 мм. 2-0,012 мм. 3-0,007 мм. 4-0,007 мм.
Не знаю много это или нет, по крайней мере на эту величину уменьшился масляный зазор в подшипниках.
Продолжение следует.

[VinVal]

Хотелось бы еще раз обратить внимание, не смотря на то что мастер осмотрев разобранный двигатель снизу, отметил его чистоту (правильный выбор моторного масла и его периодичность замены), на дне масляного поддона были трудно удаляемые густые отложения. Думается не дай бог накопившуюся "жижу" прихватит масляный насос, вероятнее всего она забьет масляный фильтр и по мере перепада давления откроется аварийный клапан и тогда беды не миновать своей непредсказуемостью и не пониманию причины произошедшего.
Устанавливаем масляный насос как описывалось выше. Масляный поддон с новой прокладкой, наживляем болтами согласно ранее нарисованной схемы расположения болтов. Вначале закручиваем все болты:
- М6 - 9 нм. проверяя 2,3 раза равномерность сжатия прокладки,
- затем М8 - 20 нм.
- затем М10 - 40 нм.
- закручиваем болт слива масла с поддона - 30 нм.
- закручиваем болт крепления масляного щупа - 12 нм.
- закручиваем болт крепления масло заливной горловины - 12 нм.
Соответственно заменив все "сопливые" прокладки на новые.
Продолжение следует.

[VinVal]

В связи с отсутствием на наших машинах средств измерения давления масла, ранее использовал переделанный из УАЗовского. "Кривой по жизни" несмотря на установку в него претензионной электроники мне ( по основной работе метрологу) как то не по душе. Подобрал недорогой (3600 руб.) промышленный первичный датчик, к сожалению по стандарту выходной сигнал с датчика (токовый или напряжение) не соответствует желаемой выводимой информации (в барах) поэтому пришлось снимать с машины дополнительную индикационную панель и на работе тарировать на манометрическом прессе заданное давление и его отображение в барах. Дополнительно пришлось заказать новый переходник из нержавейки (на фотографии), место установки дальняя точка масляной магистрали подвод масла к турбине. В выходные пойду устанавливать.
Продолжение следует...