Вернуться   Мерседес клуб (Форум мерседес) Mercedes-Benz Club Russia > Mercedes-Benz > E class

E class, CLS class

Ответ 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 23.09.2007, 19:13   #1
SVD200
Banned
 
Аватар для SVD200
 
Регистрация: 28.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 290
Обсуждаем W210 E-class. (ремонт обсуждается в разделе СЕРВИС)

В связи с огромным количеством вопросов по 210 кузову, предлагаю открыть отдельную ветку по эксплуатации и обслуживанию W210 всех модификаций.

Я надеюсь, что ветка будет наполнятся полезной информацией, и поможет многим хорошим людям...

Сразу замечу - очень много информации касается не только W210, но затрагивает и другие кузова Mercedes. Потому как, коробки, редуктора и многие детали и узлы у Мерседеса или очень похожи - или вообще одинаковые - например коробка АКПП 722.6 ставилась на огромное количество кузовов и модификаций.

Итак начнем:

Вот список "стартового" ТО (как только машина приобретена) на W210 V6 98г.в. - он по сути минимально-обязательный при покупке любой машины этого класса, и эти расходы необходимо сразу "плюсовать" к стоимости машины.

-Диагностика «Мотор-тест» (до покупки - причем полная)
-Промывка дроссельной заслонки (она ВСЕГДА загажена)
-Диагностика и промывка инжектора (форсунок) - они как правило, в том же состоянии, что и дроссельная заслонка (что делать - бензин отечественный)
-Сход-развал
-Масло ДВС (с допуском "МВ" 229.3 или 229.5) + масляный фильтр
-Масло АКПП «МВ» + фильтр АКПП + прокладка поддона АКПП
-Масло редуктора заднего моста «МВ»
-Масло ГУР «МВ»
-Антифриз «МВ»
-Тормозная жидкость «МВ»
-Фильтр воздушный ДВС (по состоянию)
-Фильтр А/C салонный пылевой (по состоянию)
-Фильтр А/С салонный угольный (если есть)
-Фильтр топливный, тонкой очистки (обязательно)
-Свечи иридиевые - 12 штук (свечи по 100 рублей - извините, не "катят" - сгорание в цилиндрах будет неправильным)
-Ремень приводной + ролик обводной + натяжное устройство (по состоянию - но скорее всего придется)

Все это тянет на 40-50 тыс. рублей (зависит от того, где брать "расходники", и где делать работы - я все делаю в "профильном" сервисе). Скажу сразу - у "официала" все это ГОРАЗДО ДОРОЖЕ.
Экономить на жидкостях не рекомендую - только ОРИГИНАЛ (кроме моторного масла, конечно ).

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ! На коробках-АКПП 722.6 (возможно и на других версиях) есть одна особенность - редко - но бывает - что в коробке, в которой никогда не меняли масло (или меняли очень-очень давно), при его смене накрывается гидроплата - на свежем масле "зависают" иглы клапанов. При диагностике коробки - перед покупкой - необходимо очень серьезно отнестись к КАЧЕСТВУ И СОСТОЯНИЮ масла. В том случае если масло "убитое", есть риск при смене масла вывести из строя гидроплату - а если масло не поменять, то в конечном счете накрывается сама коробка (что несколько дороже)!

Это связано с тем, что Mercedes сам разрабатывает и собирает коробки АКПП (и подбирает под них масло), используя свои - особые решения, наработки и материалы - а не пользуется готовыми решениями (например BMW и Saab использует коробки "ZF", а Toyota и Mitsubishi - "Aisin"). Если в АКПП Mersedes, залить пусть и самый дорогой, но Dextron, то коробка долго не протянет - состав и характеристики масла "МВ" и состав Dextrona разные.

Мое ЛИЧНОЕ мнение (и я его никому не навязываю) - я масло АКПП меняю в любом случае! По одной простой причине - если "накроется" коробка (от старого масла), то после ее "переборки" (как Вы можете догадаться - масло после переборки, будет залито новое), "гидроплата" скорее всего пойдет следом.
А вот если поменять масло ДО того, как коробка накроется, то высока вероятность, что Вы "налетите" только на гидроплату - и то не факт - но это, повторюсь, возможно.
По крайней маре, при смене масла, "умирание" коробки ВОЗМОЖНО удастся отложить. А возможно и не удастся - все зависит от того в каком состоянии она Вам досталась, как ее эксплуатировали до Вас, и как эксплуатируете ее Вы.
Можно вообще ничего в коробке не трогать - по принципу "работает, и ладно - сломается, тогда и будем думать". Решать все равно ВАМ! Это ВАША машина.

Менять ВСЕ остальные жидкости, необходимо ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от того, что Вам рассказывал продавец, и того, как выглядят эти жидкости внешне - например тормозная жидкость крайне гигроскопична, и подлежит замене 1 раз в год (перед летом), а "антифриз" теряет свои рабочие свойства - моющие и защитные (не меняя цвета) - через 2-3 года.

Представте, что не задолго до того, как машина была продана Вам, на этой машине слетел или прогнил маслянный шланг ГУРа - жидкость ГУРа, естественно вытекла. Тогдашний владелец (из экономии - он уже знал, что будет машину скоро продавать), залил жидкость ГУРа подешевле и попроще - из первого попавшегося автомагазина. Потом Вы купили эту машину - и в ГУРе теперь, вместо оригинальной жидкости, плескается черт знает - что. А Вы бо этом даже и не знаете. Как Вам картинка?

Или возьмем несчастного Гуськова... (с) к/ф "Гараж"
Сиреч - Редуктор-Заднего-Моста. Этот агрегат, мало того, что является САМЫМ нагруженным агрегатом в автомобиле, но и иногда подвергается издевательствам со стороны "мастеров-доброхотов":
Приезжает например предыдущий владелец, к своему другу "спецу по машинам-ВО! ", а тот ему и говорит "А давай, я тебе в редуктор, "чудо-смазку" затолкаю... Где же она у меня была... Ну где же... А, вот она! "Масло-Хадо-моторы-не-ломаются"! Ща сделаем!"
Масло уже и так уже было не очень - со временем оно неизбежно теряет вязкость и берет в себя продукты износа РЗМ - а теперь редуктору, "в попу", отверткой, затолкали еще и пол-банки невнятной, "корейской" (я, правда - не знаю, где она делается, возможно и на Малой Арнаутской улице... ) жижи, которую и владелец "жигулей" - конечно, если он любит свою машину - никогда не зальет! И как теперь это будет работать - какой интенсивности стал износ, и сколько на этом "протянет" РЗМ - неизвестно. Иногда, счет времени на "умирание" узла с "добавочкой" идет НА КИЛОМЕТРЫ!

Специально для тех, кто "балуется" всяческими жидкими и твердыми "улучшайзерами" для автомобиля:
http://www.svong-1.com/index/index.htm
После внимательного ознакомления с этим сайтом, вопросов "- А скажите, а зачем нужно менять жидкости после покупки авто с пробегом? Ведь они выглядят нормально?" - уже как правило не возникает...

Цена и год машины, будет сильно зависить от состояния, мотора и "начинки"... И совершенно не зависить от того, какие "расходники" и жидкости пременялись во время ее эксплуатации!

Поехали далее - скорее всего, после покупки, Вам придется сразу или очень скоро (скажем - в первый год), столкнутся с заменой следующих деталей:

-Колодки тормозные (возможно и диски - как ездил предыдущий владелец)
-Втулки и стойки переднего стабилизатора ("ходимость" этих деталей - 20-25 тыс.)
-Амортизаторы ("ходят" 70-100 тыс. Но как правило - предыдущий владелец "тянет" до последнего)
-Тяги и наконечники рулевой рейки (желательно менять вместе) + сход развал ("ходимость" 30-50 тыс. зависит от манеры вождения)
-Шаровые опоры нижних рычагов ("ходимость" 30-40 тыс. зависит от манеры вождения - в основном "убиваются" отечественными ямами)
-Сайленблоки нижних передних рычагов + сход-развал (в принципе, "ходимость" 60-80 тыс. "умирают" тогда, когда из них вытекает масло)
-Сайленблоки "плавающие" нижних задних рычагов ("ходят" 20 тыс. "неоригинал", 30 тыс. "оригинал")
-Чистка системы вентиляции картера (эта процедура показана моторам, у которых замечено "подъедание" моторного масла. Сразу оговорюсь - на дорестайловых машинах с мотором М112, производитель допускает расход масла 1 литр на 1000 км. - доказанный факт - смотрим внимательно сервисную книгу )
-Вискомуфта вентилятора охлаждения (диагностируется "мотор-тестом")
-"Расходомер" - блок ДМРВ ("умирает" при "забывчивости" предыдущего владельца - ДМРВ крайне чувствителен к чистоте воздушного фильтра)
-Тормозные шланги задние (болезнь W210)
-Передние гидроопоры (опорные сайленблоки) подрамника заднего ("ходимость" 60-80 тыс. "умирают" тогда, когда из них вытекает масло)
-Шкив коленвала ("упустить" выход из стоя - это попасть на 2000-3000 евро - зависит от того, что успеет "разнести" по капотом, сорвавшаяся "обойма" шкива)
-Подшипник шкива компрессора кондиционера (или "влет" на 1500 евро) - по этой детали вообще разговор особый (подробнее на http://www.freezer.ru/bearing.shtml)

По поводу "ходимости" деталей подвески - это очень сильно зависит от качества исполнения конкретной детали, КАЧЕСТВА ЕЕ УСТАНОВКИ и манеры вождения.
Кто-то на одних шаровых опорах проедет 50 тыс., а кто-то прикончит их за 20 тыс. А по сему, сдесь приведены СРЕДНИЕ пробеги КАЧЕСТВЕННЫХ деталей, по родным, отечественным дорогам.
Сразу отмечу - здесь мы говорим о моторах V6 - М112. На моторах V8 (М119), износ передней подвески происходит несколко быстрее - это связанно с тем, что V8 тяжелее, и динимические нагрузки на подвеску больше. На 4-6 рядных моторах, износ по подвеске, примерно равен износу с мотором V6. Про модификацию "W210-Е55 AMG", ничего не скажу - там настройки подвески и кинематика ее работы - другие.

Дополнение, которого здесь не хватало:

- лучше практически сразу поменять резиновые муфты кардана, а при замене проверить состояние подвесного подшипника. В установленом положении муфты не диагностируются и их проще поменять, чем разглядеть трещины. Это еще 30-50евро за каждую муфту и 2-3тыс. за замену обоих. От разбитых с трещинами муфт сильно страдает редуктор и шлицевое соединение кардана. При замене обязательно провести визуальный осмотр подвесного подшипника кардана и сальников редуктора и КПП. При снятом с редуктора кардане проверить люфты приводов в редукторе.
Спасибо Pifagoru - Леонид, я не знаю, когда бы я, добрался до муфт и "подвесного"...

Совсем не значит то, что эти детали обязательно находяться в состоянии "срочно под замену" на любой машине.
Но очень часто, на многие из этих деталей просто не обращают внимание: Например шкив коленвала (он же демпфер) на 112 моторе весит около 2-х килограмм, и состоит из 2-х частей - самого шкива и внешней "обоймы", которая соединена со шкивом жестким каучуковым кольцом (именно по ней и бегает ремень). Выход из строя, начинается с растрескивания каучука. Следующий этап к крупному "подкапотному" ремонту, начинается тогда, когда "обойма" начинает потихоньку сползать со шкива. А апофеозом всего, является "срыв" обоймы - причем на серьезных оборотах. Результат плачевен - минимум: вискомуфта, радиатор (иногда и оба), передняя стенка (крышка) двигателя, ремень + часто, натяжное устройство - а дальше, как повезет. А на него обычно смотрят: Крутит? Крутит! Не шумит? Не шумит!... Ну и ... с ним - чаво деньгу тратить?

Дроссельная заслонка на V6 расположена сзади двигателя - к ней подходит впуск. Снимается гиморно - но мыть надо - когда мне первый раз ее сняли, "тарелка" заслонки была похожа на стенку курительной трубки. Я это делаю на всех машинах вместе со свечами - через одну замену свечей (50-60тыс.) - и в том, и в том случае, нужно снимать впуск с ДМРВ.
Данную операцию должен проводить ТОЛЬКО электрик-диагност профильного сервиса - дроссельная заслонка стоит от 25000 до 48000 рублей (в зависимости от производителя и места приобретения). Что происходит с заслонкой, если ее никогда не чистили, и вдруг почистили - мне не известно. Сдесь лучше проконсультироватся со специалистом.

Передние гидроопоры заднего подрамника (на сервисе их еще называют "гумми-лагеры") - это детали, которые по сути крепят ВСЮ заднюю посвеску к кузову. Задние опоры не гидравлические, и ходят тысяч 200-250, а вот передние - по нашим дорогам - ходят от 60 до 80 тыс. Они заполнены маслом, которое со временем вытекает из них через трещины. Меняються только парой. Диагностируются только на подъемнике - путем "отжатия" подрамника от кузова - если есть трещины, то их лучше поменять. Если есть разрыв - менять обязательно. В принципе, это тот же маслонаполненый сайленблок.

Задние тормозные шланги - берем шланг в руку, и сгибаем в разные стороны - если есть хоть малейшие трещины, меняем безоговорочно - это тормоза! Менять имеет смысл вместе с заменой тормозной жидкости - хуже не будет - будет только лучше. Повторюсь - тормозная жидкость КРАЙНЕ ГИГРОСКОПИЧНА - она набирает в себя влагу, как губка! И менять ее нужно после весны - я не раз слышал "- Да ладно... Раз в три-четыре года поменяю, и ладно..." Так вот - похороны (любые), стоят гораздо дороже, чем раз в год поменят "тормозуху". При замене тормозной жидкости, не забываем снимать бачок ГТЦ, и промывать его - чище будет... Кстати и суппортам полезно - дольше проживут.
Передние шланги ходят гораздо дольше - но контролировать состояние шлангов нужно каждое ТО.

Особое внимание при покупке на:
"чашки" передних пружин - на "уставших" машинах они часто отгнивают - и как правило на скорости.
на состояние коробки и ДВС - их КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт довольно дорог.
на состояние РЗМ - можно поменять ремкомплект подшипников, а вот валы не перебираются - только замена РЗМ.

Диагностику необходимо проводить в профильном сервисе. Проверить необходимо все - ремонт "МВ", это удовольствие не дешевое - об этом нужно помнить.

По опыту - W210 V6 - это расходы 300-400$ в месяц без бензина (при пробеге 3-4 тыс. в месяц, т.е. 36000-48000 в год!). Эта сумма учитывает все необходимые регламентные работы по обслуживанию, включая некоторые неисправности, покупку резины и т.д. - И ЯВЛЯЕТСЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ (т.е. в один месяц Вам из этой суммы потребуется 200$ а на другой месяц, вы потратите 100$ только на один топливный фильтр) Это в том случае, если машина полностью исправна, и не требует крупного ремонта. И конечно если Вы честно меняете расходные материалы и детали, не дожидаясь того, когда масло в АКПП превратится в смолу, а рычаги не начнут вываливаться на ходу. Если требуется ремонт - сумма увеличивается в разы - полная переборка "убитой в хлам" подвески (с амортизаторами, стабилизатором и верхними рычагами) может обойтись в 3000$. Как правило, ремонт - это упущенная "мелочевка". Из серии "- А, ерунда. Потом сделаю...". В первую очередь это касается подвески - например "убитая" шаровая опора, довольно быстро "приканчивает" рулевой наконечник и подшипник ступицы - это мнение механиков и опыт владельцев разных машин.

А вообще - W210 довольно надежен - естественно при РЕГУЛЯРНОМ и СВОЕВРЕМЕННОМ обслуживании.

Продолжим?

Последний раз редактировалось Anturage; 16.10.2009 в 13:37..
SVD200 вне форума  
Ответить с цитированием
Старый 23.09.2007, 19:29   #2
Artem7a
Участник
 
Аватар для Artem7a
 
Регистрация: 03.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 372
Шкив коленвала ("упустить" выход из стоя - это попасть на 2000-3000 евро - зависит от того, что успеет "разнести" по капотом, сорвавшаяся "обойма" шкива)

можно по подробнее ?

Цитата:
По опыту - W210 V6 - это расходы 300-400$ в месяц без бензина (при пробеге 3-4 тыс. в месяц).
имхо немного завышена стоймость месячная

Последний раз редактировалось Artem7a; 23.09.2007 в 19:32..
Artem7a вне форума  
Ответить с цитированием
Старый 23.09.2007, 20:00   #3
SVD200
Banned
 
Аватар для SVD200
 
Регистрация: 28.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 290
Цитата:
Сообщение от Artem7a
Шкив коленвала ("упустить" выход из стоя - это попасть на 2000-3000 евро - зависит от того, что успеет "разнести" по капотом, сорвавшаяся "обойма" шкива)

можно по подробнее ?
Шкив коленвала (он же демпфер) на 112 моторе весит около 2-х килограмм, и состоит из 2-х частей - самого шкива и внешней "обоймы", которая соединена со шкивом жестким каучуковым кольцом (именно по ней и бегает ремень). Выход из строя, начинается с растрескивания каучука. Следующий этап к крупному "подкапотному" ремонту, начинается тогда, когда "обойма" начинает потихоньку сползать со шкива. А апофеозом всего, является "срыв" обоймы - причем на серьезных оборотах. Результат плачевен - минимум: вискомуфта, радиатор (иногда и оба), передняя стенка (крышка) двигателя, ремень + часто, натяжное устройство - а дальше, как повезет. А на него обычно смотрят: Крутит? Крутит! Не шумит? Не шумит!...

Цитата:
Сообщение от Artem7a
имхо немного завышена стоймость месячная
Если Вы честно меняете расходные материалы и детали, не дожидаясь того, когда масло в АКПП превратится в смолу, дроссельная заслонка не встанет от грязи на полпути, форсунки не начнут работать капельницей, а рычаги не начнут вываливаться на ходу - то нет, не завышена. Эти расходы средне-взвешены - в один месяц вы потратите 200$ (масло, 3 фильтра, колодки), а в другой 700-800$ (масло, 4 фильтра, свечи, ремень с натяжителем и еще что-нибудь (что к тому времени потребуется).

Последний раз редактировалось SVD200; 23.09.2007 в 20:41..
SVD200 вне форума  
Ответить с цитированием
Старый 23.09.2007, 23:18   #4
М.А.
Участник
 
Аватар для М.А.
 
Регистрация: 30.05.2007
Адрес: Днепропетровск
Сообщений: 193
Спасибо конечно автору, но после таких чтений хочется быстрей продать машину и ездить на метро. Ну откуда 300-400 в месяц при пробеге 3-4000? Мерседес у меня конечно недавно, но автомобилей было уже множество. Вот купил я свой 210, после диагностики под замену были аммортизаторы по кругу, и, не помню как правильно, "косточки" стабилизатора, ну и конечно масла фильтра, свечи...
Аммо -"Сакс" передние по 60дол, зад по 70. , 2 "косточки" по 8, свечи БОШ по 3,5 фильтр маслянный 7, воздушный не помнню, что-то около16 ну и масло...
16дол. фильтр салона, угольный не менял не надо . Опыт показывает аммо в легкую ходят тысяч 100, масло + фильтры 3-4 раза в год , раз в год колдки и резинки подвески... Допускаю, что можно раз в месяц менять в машине все, что меняется, но зачем? Да, я не менял масло в коробке, до сих пор не решил надо ли это делать...Автомат у меня действительно первый...
Форсунки я чищу по мере необходимости, можно наверное это делать раз в неделю, но я не буду...
Все это конечно мое личное мнение, Вы имеете право на свое, при всей моей любви к машинам я все же считаю, что она для меня, а не наоборот...
С уважением, Артур...
М.А. вне форума  
Ответить с цитированием
Старый 23.09.2007, 23:21   #5
Мужской Allruss
Абориген
 
Регистрация: 30.10.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 4,472
хм...
за 4 месяца...масло долил, и 2 раза поменял косточки..
воть и все )
если не считать тюнинга )
__________________
Кю)
Allruss вне форума  
Ответить с цитированием
Старый 23.09.2007, 23:37   #6
Artem7a
Участник
 
Аватар для Artem7a
 
Регистрация: 03.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 372
Цитата:
Сообщение от SVD200

Если Вы честно меняете расходные материалы и детали, не дожидаясь того, когда масло в АКПП превратится в смолу, дроссельная заслонка не встанет от грязи на полпути, форсунки не начнут работать капельницей, а рычаги не начнут вываливаться на ходу - то нет, не завышена. Эти расходы средне-взвешены - в один месяц вы потратите 200$ (масло, 3 фильтра, колодки), а в другой 700-800$ (масло, 4 фильтра, свечи, ремень с натяжителем и еще что-нибудь (что к тому времени потребуется).
проехал как раз 15 с момента покупки думаю нада собраться и написать отчетик ) зарание скажу что на машину я потратил около 40 тыш руб за это время , делал все по первому звону. С учетом того что при покупке есстественно много меняется "на всякий случий" и есть то что нада менять сразу.
Artem7a вне форума  
Ответить с цитированием
Старый 23.09.2007, 23:59   #7
Cat
Banned
 
Аватар для Cat
 
Регистрация: 22.10.2006
Адрес: Moscow
Сообщений: 1,144
Цитата:
Сообщение от М.А.
Спасибо конечно автору, но после таких чтений хочется быстрей продать машину и ездить на метро. Ну откуда 300-400 в месяц при пробеге 3-4000? Мерседес у меня конечно недавно, но автомобилей было уже множество. Вот купил я свой 210, после диагностики под замену были аммортизаторы по кругу, и, не помню как правильно, "косточки" стабилизатора, ну и конечно масла фильтра, свечи...
Аммо -"Сакс" передние по 60дол, зад по 70. , 2 "косточки" по 8, свечи БОШ по 3,5 фильтр маслянный 7, воздушный не помнню, что-то около16 ну и масло...
16дол. фильтр салона, угольный не менял не надо . Опыт показывает аммо в легкую ходят тысяч 100, масло + фильтры 3-4 раза в год , раз в год колдки и резинки подвески... Допускаю, что можно раз в месяц менять в машине все, что меняется, но зачем? Да, я не менял масло в коробке, до сих пор не решил надо ли это делать...Автомат у меня действительно первый... Форсунки я чищу по мере необходимости, можно наверное это делать раз в неделю, но я не буду...
Все это конечно мое личное мнение, Вы имеете право на свое, при всей моей любви к машинам я все же считаю, что она для меня, а не наоборот...
С уважением, Артур...
лучше поменять, дешевле будет хотя если у машинки солидный пробег и масло ни разу е менялось, то думаю, что есть смысл оставить как есть, иначе большие шансы, что коробка накроется при смене масла
независимо от Вашего убеждения о том, что машина для Вас, а не Вы для нее, машину необходимо обслуживать
Cat вне форума  
Ответить с цитированием
Старый 24.09.2007, 00:36   #8
Artem7a
Участник
 
Аватар для Artem7a
 
Регистрация: 03.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 372
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=6788

вот ))
Artem7a вне форума  
Ответить с цитированием
Старый 24.09.2007, 00:39   #9
SVD200
Banned
 
Аватар для SVD200
 
Регистрация: 28.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 290
Цитата:
Сообщение от М.А.
Спасибо конечно автору, но после таких чтений хочется быстрей продать машину и ездить на метро. Ну откуда 300-400 в месяц при пробеге 3-4000? Мерседес у меня конечно недавно, но автомобилей было уже множество. Вот купил я свой 210, после диагностики под замену были аммортизаторы по кругу, и, не помню как правильно, "косточки" стабилизатора, ну и конечно масла фильтра, свечи...
Аммо -"Сакс" передние по 60дол, зад по 70. , 2 "косточки" по 8, свечи БОШ по 3,5 фильтр маслянный 7, воздушный не помнню, что-то около16 ну и масло...
16дол. фильтр салона, угольный не менял не надо . Опыт показывает аммо в легкую ходят тысяч 100, масло + фильтры 3-4 раза в год , раз в год колдки и резинки подвески... Допускаю, что можно раз в месяц менять в машине все, что меняется, но зачем? Да, я не менял масло в коробке, до сих пор не решил надо ли это делать...Автомат у меня действительно первый...
Форсунки я чищу по мере необходимости, можно наверное это делать раз в неделю, но я не буду...
Все это конечно мое личное мнение, Вы имеете право на свое, при всей моей любви к машинам я все же считаю, что она для меня, а не наоборот...
С уважением, Артур...
Ладно... хотите цифирь? Будет цифирь!

Это ТО сделаное мною при покупке автомобиля. Калькулятор в руки - поехали!

Диагностика «Мотор-тест» - 1500
Промывка дроссельной заслонки - 1200
Масло ДВС Mobil-1 Rally formula 5w50 - 8 литров - 400х8=3200
Масляный фильтр «МВ» оригинал - 640
Работа по замене масла - 320
Фильтр А/C салонный пылевой «KNECHT» - 600 менял сам
Фильтр А/С салонный угольный «KNECHT» - 2500 менял сам
Фильтр воздушный ДВС «KNECHT» - 560 менял сам
Масло АКПП «МВ» - 8 литров - 8х450=3600
Фильтр АКПП «KNECHT» - 520
Прокладка поддона АКПП «МВ» - 200
Работа по замене масла АКПП - 1400
Масло редуктора ЗМ «МВ» 2 литра - 1480
Работа по замене масла РЗМ - 455
Масло ГУР «МВ» - 2х640=1280
Работа по замене масла ГУР -700
Антифриз «МВ» концентрат - 5 литров - 1320
замена антифриза - 900 руб.
Тормозная жидкость «МВ» - 1.5 литра - 1100
Замена тормозной жидкости, прокачка контура, чистка бачка - 800
Ремень приводной «МВ» - 970
Ролик обводной «МВ» - 400
Натяжное устройство «Febi» - 3400
Замена ремня, ролика, натяжного устройства - 1300
Колодки тормозные «АТЕ» пер. + датчики износа колодок - 1500
Замена колодок передних, с чисткой направляющих на суппортах - 600
Тяги и наконечники рулевой рейки - 2х1200+2х1450 = 5300
Замена тяг и наконечников - 2000
Сход-развал электронный - 1800
Шаровые опоры нижних рычагов - 2х900=1800
Работа по замене шаровых опор - 1000
Сайленблоки плавающие нижних рычагов - 2х900=1800
Работа по замене плавающих сайленблоков - 2000
Стойки стабилизатора заднего - 2х270=540
Работа по замене стоек стабилизатора заднего - 400
Фильтр топливный, тонкой очистки «KNECHT» - 2200
Замена фильтра тонкой очистки - 600
Свечи иридиевые «МВ» - 310х12=3720
Работы по замене свечей - 1800
Промывка форсунок инжекторной системы - 2700
Втулки и стойки стабилизатора переднего 2х200+2х270=940
Работы по замене втулок и стоек - 1000

Можно не делать ничего...
Машину мыть тоже не нужно - это ведь расходы-то какие!
И заправлять Мерин лучше на МКАДе... С передвижной цистерны... 80-м... Так дешевле...
А еще... Много еще каких "еще" можно придумать...
А самое главное - можно совсем круто съэкономить - ВАЗ-2101 купить - он вообще копейки стоит...
SVD200 вне форума  
Ответить с цитированием
Старый 24.09.2007, 00:56   #10
Artem7a
Участник
 
Аватар для Artem7a
 
Регистрация: 03.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 372
Да нет все правильно, поменял то что нада было + немного обслуги на всякий случий (типо житкостей , фильтров и т.д.)

Но далше уже не потребуется всего это делать имхо , дальше уже тока если тьфу тьфу какие то конкретные поломки. А это может за год не чего вообще не быть или совсем наоборот. Посмотри мою тему она там тоже с цифрами )
Artem7a вне форума  
Ответить с цитированием
Старый 24.09.2007, 09:45   #11
Бармалей
Завсегдатай
 
Аватар для Бармалей
 
Регистрация: 31.08.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 1,007
Цитата:
Сообщение от SVD200
Ладно... хотите цифирь? Будет цифирь!

Это ТО сделаное мною при покупке автомобиля. Калькулятор в руки - поехали!

Диагностика «Мотор-тест» - 1500
Промывка дроссельной заслонки - 1200
Масло ДВС Mobil-1 Rally formula 5w50 - 8 литров - 400х8=3200
Масляный фильтр «МВ» оригинал - 640
Работа по замене масла - 320
Фильтр А/C салонный пылевой «KNECHT» - 600 менял сам
Фильтр А/С салонный угольный «KNECHT» - 2500 менял сам
Фильтр воздушный ДВС «KNECHT» - 560 менял сам
Масло АКПП «МВ» - 8 литров - 8х450=3600
Фильтр АКПП «KNECHT» - 520
Прокладка поддона АКПП «МВ» - 200
Работа по замене масла АКПП - 1400
Масло редуктора ЗМ «МВ» 2 литра - 1480
Работа по замене масла РЗМ - 455
Масло ГУР «МВ» - 2х640=1280
Работа по замене масла ГУР -700
Антифриз «МВ» концентрат - 5 литров - 1320
замена антифриза - 900 руб.
Тормозная жидкость «МВ» - 1.5 литра - 1100
Замена тормозной жидкости, прокачка контура, чистка бачка - 800
Ремень приводной «МВ» - 970
Ролик обводной «МВ» - 400
Натяжное устройство «Febi» - 3400
Замена ремня, ролика, натяжного устройства - 1300
Колодки тормозные «АТЕ» пер. + датчики износа колодок - 1500
Замена колодок передних, с чисткой направляющих на суппортах - 600
Тяги и наконечники рулевой рейки - 2х1200+2х1450 = 5300
Замена тяг и наконечников - 2000
Сход-развал электронный - 1800
Шаровые опоры нижних рычагов - 2х900=1800
Работа по замене шаровых опор - 1000
Сайленблоки плавающие нижних рычагов - 2х900=1800
Работа по замене плавающих сайленблоков - 2000
Стойки стабилизатора заднего - 2х270=540
Работа по замене стоек стабилизатора заднего - 400
Фильтр топливный, тонкой очистки «KNECHT» - 2200
Замена фильтра тонкой очистки - 600
Свечи иридиевые «МВ» - 310х12=3720
Работы по замене свечей - 1800
Промывка форсунок инжекторной системы - 2700
Втулки и стойки стабилизатора переднего 2х200+2х270=940
Работы по замене втулок и стоек - 1000

Можно не делать ничего...
Машину мыть тоже не нужно - это ведь расходы-то какие!
И заправлять Мерин лучше на МКАДе... С передвижной цистерны... 80-м... Так дешевле...
А еще... Много еще каких "еще" можно придумать...
А самое главное - можно совсем круто съэкономить - ВАЗ-2101 купить - он вообще копейки стоит...
ЖЕСТЬ!!!!
Я пока читал, сложилось впечатление, что перед покупкой машина вообще никогда не обслуживалась.... и когда ехал своим ходом гремела на весь микрорайон
Мое ИМХО: я вообще бы такую машину не брал! не проще купить чуть помоложе авто и с пробегом поменьше... автору спасибо, я списочег распечатал - загляну к корешкам в сервис пусть глянут, может мне тоже надо по всем пунктам по тратиться.....
__________________
Весь в синяках, но не сломлен духом......
Бармалей вне форума  
Ответить с цитированием
Старый 24.09.2007, 09:51   #12
Бармалей
Завсегдатай
 
Аватар для Бармалей
 
Регистрация: 31.08.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 1,007
Мля, на предыдущей машине (праворукая тойота) за 2 года пока юзал только на задние сайлентблоки влип и то только после 6 месяцев езды на 18 катках (265/40). Аппарат был ! Честно говоря озадачился
__________________
Весь в синяках, но не сломлен духом......
Бармалей вне форума  
Ответить с цитированием
Старый 24.09.2007, 10:44   #13
SVD200
Banned
 
Аватар для SVD200
 
Регистрация: 28.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 290
Цитата:
Сообщение от Бармалей
Мля, на предыдущей машине (праворукая тойота) за 2 года пока юзал только на задние сайлентблоки влип и то только после 6 месяцев езды на 18 катках (265/40). Аппарат был ! Честно говоря озадачился
Я пока читал - сложилось впечатление, что Ваша "Тойота" вообще "подъемника" не видела. По крайней мере, пока возила Вас.

Цитата:
Сообщение от Бармалей
ЖЕСТЬ!!!!
Я пока читал, сложилось впечатление, что перед покупкой машина вообще никогда не обслуживалась.... и когда ехал своим ходом гремела на весь микрорайон
Мое ИМХО: я вообще бы такую машину не брал! не проще купить чуть помоложе авто и с пробегом поменьше... автору спасибо, я списочег распечатал - загляну к корешкам в сервис пусть глянут, может мне тоже надо по всем пунктам по тратиться.....
Жесть - не то слово... с.м ответ выше.

Ну да ладно... Вопрос к Вам, как к серьезному специалисту по вопросам технического обслуживания автомобилей - покажите мне хоть один пункт в списке, который относиться к ПОЛОМКЕ данного автомобиля, а не к техническому обслуживанию оного. Короче - где сдесь НЕ "РАСХОДНИК"???

Для справки - машина на момент покупки, имела ОРИГИНАЛЬНЫЙ пробег 112 000 км - и была в безупречном техническом состоянии (Мы не про расходники). Посторонних звуков, она тоже не издавала - как впрочем и сейчас не издает.

Так-же вопросы нашей викторины - если шаровая опора "ходит" 30-40 тыс., и на момент диагностики "прошла" 28 тыс. - диагностирован люфт. Вопросы:
- Нужно ли ее менять?
- Является ли шаровая "вечной деталью"?
- Является ли это поломкой автомобиля?
- Может стоит подождать, когда шаровая "убьет" подшипник ступицы?

С нетерпением ждем Вашего ответа.
SVD200 вне форума  
Ответить с цитированием
Старый 24.09.2007, 11:11   #14
Мужской alar78
Участник
 
Аватар для alar78
 
Регистрация: 27.08.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 315
раньше тоже фанатом был вроде вас... Вызывает уважение такое отношение к машине ,а рентабельность всех этих процедур вопросы ... Хотя если машину надолго покупаете , то все правильно . Я на полгода , отъездил-продал , желательно дороже чем купил .
alar78 вне форума  
Ответить с цитированием
Старый 24.09.2007, 11:17   #15
Бармалей
Завсегдатай
 
Аватар для Бармалей
 
Регистрация: 31.08.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 1,007
Тойота исправна поднималась каждые 2-3 месяца (я много не езжу) - авто был в отличном техническом состоянии, хотя и был "ветераном Якудза"!! чего лезть в агрегаты, если они исправно работают? Проблемы надо решать по мере их поступления имхо.

Я прошу прощения, если задел своими комментариями Вас и подверг сомнению все вышенаписанное Вами.
Мой ответ ранее:
Цитата:
Сообщение от Бармалей
автору спасибо, я списочег распечатал - загляну к корешкам в сервис пусть глянут, может мне тоже надо по всем пунктам по тратиться.....
Думаю дальнейшую "викторину" не имеет смысла продолжать....
Удачи, за пост еще раз спасибо.
__________________
Весь в синяках, но не сломлен духом......
Бармалей вне форума  
Ответить с цитированием
Старый 24.09.2007, 11:19   #16
Бармалей
Завсегдатай
 
Аватар для Бармалей
 
Регистрация: 31.08.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 1,007
Цитата:
Сообщение от alar78
. Я на полгода , отъездил-продал , желательно дороже чем купил .
+1 только чуть дольше эксплуатирую...
__________________
Весь в синяках, но не сломлен духом......
Бармалей вне форума  
Ответить с цитированием
Старый 24.09.2007, 18:09   #17
SVD200
Banned
 
Аватар для SVD200
 
Регистрация: 28.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 290
АКПП 722.6

Еще несколько слов о коробке 722.6 – некоторые владельцы машин с этой коробкой, сталкиваются с ситуацией, от которой их прошибает в холодный пот: В один прекрасный день, машина перестает ЕХАТЬ. Нет, она едет – но очень плохо и не уверенно. Вдруг – ни с того, ни с сего машина перестает набирать скорость после 80/км.ч., потом мотор перестает опускать обороты, после того, как отпустишь педаль газа (обороты «висят» на одном месте секунд 5), и наконец машина встает в т.н. «аварийный режим» - Т.е. работает на 2-х первых передачах.
Это, конечно, может быть и обсыпавшаяся «коробка», это может быть «вылетевшая» гидроплата в коробке - сгоревшие «мозги» АКПП тоже могут быть. Вариантов масса.

Но на это, может быть и другая причина - масло АКПП в электронной плате управления АКПП.
Рассказываю – на гидроплате (в самой коробке) есть деталь под названием «контактная карта» - в числе прочего к ней подключен разъем с кабелем, который идет от той самой электронной платы управления АКПП.
Сама плата «живет» под капотом - в черной большой коробке – левый дальний угол, если Вы стоите лицом к двигателю – в ней, вертикально, стоят много коробочек поменьше. Вот одна из них и есть искомые «мозги» АКПП.

Отдельное спасибо FMinD - он озвучил эту проблему:
http://benzclub.ru/forum/showthread.php?t=5989
И сфоторграфировал пресловутые мозги:
http://benzclub.ru/forum/showpost.ph...4&postcount=20

Так вот – «контактная карта» может потерять герметичность, и начать пропускать через себя масло, которое находиться под давлением – оно начинает через разъем, по проводам - вернее, внутри проводов (ДА, ДА, - Я НЕ ОГОВОРИЛСЯ – ИМЕННО ПО ПРОВОДАМ, причем вверх – это называется «капиллярный эффект»), подниматься к электронной плате управления АКПП – которая, со временем начинает в нем в буквальном смысле - плавать. Рано, или поздно – плата «сходит с ума» - и коробка перестает получать адекватные команды.

Теперь о лечении – способов собственно 2:
1. С некоторой периодичностью, – какой, я не проверял - отсоединять электронную плату управления АКПП – открывать эту коробку, доставать плату, выливать масло, чистить эту плату из баллончика «очиститель тормозов», сушить сжатым воздухом, мыть коробочку, сушить ее – потом все собирать обратно, ставить на место, и ездить до следующего раза – стоит такая процедура рублей так 1000 – работы там минут на 20 (при этом эту процедуру можно спокойно сделать самому). При этом никаких побочных эффектов – плата управления опять работает без проблем – НО! Пока не наберет масло.
2. Тот же пункт 1 – но с «небольшим» дополнением – перед тем, как делать пункт 1 – мы ничтоже сумнявшись, меняем «контактную карту» гидроплаты АКПП – эта история и дольше по времени (2 часа времени), и дороже - сама карта, работа по замене, новое масло АКПП (а смысл - старое?), фильтр + прокладка поддона (это по любому). Но зато - все исправно, все работает, хозяин счастлив. Я счастлив. Но счастье дорого. Очень. «Карта» стоит от 5000 до 8000, работа от 2000 до шпиля Останкинской телебашни + внеплановая смена масла АКПП.
Кто-то мне говорил, что положение может спасти замена колец уплотнения на разъеме кабеля – не знаю. Вернее не верю – помните, как в песне Макаревича? «Эт-то по-олная ерунда!». Я все это держал в руках - конструктивно кольца там не причем – масло идет через «пины» разъема, сразу в провода.

Кстати о птицах - сиречь «о не причем». Знакомый мне недавно рассказал, что у его брата, несколько лет назад, на «неофициальной» (но всем известной) станции, машину поставили на полную переборку коробки – а что ему оставалось делать, когда позвонил ему мастер-приемщик, и сказал:
«- Приезжайте. Согласуем кап. ремонт коробки. У вас масло в блоке управления…»

Последний раз редактировалось SVD200; 24.09.2007 в 18:26..
SVD200 вне форума  
Ответить с цитированием
Старый 25.09.2007, 10:29   #18
Бармалей
Завсегдатай
 
Аватар для Бармалей
 
Регистрация: 31.08.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 1,007
Эта ценная инфа, респект буду на станции по мучаю спецов
__________________
Весь в синяках, но не сломлен духом......
Бармалей вне форума  
Ответить с цитированием
Старый 25.09.2007, 13:30   #19
ALEX44
Участник
 
Аватар для ALEX44
 
Регистрация: 09.08.2006
Адрес: г.Кострома
Сообщений: 513
Цитата:
Сообщение от SVD200
В связи с огромным количеством вопросов по 210 кузову, предлагаю открыть отдельную ветку по эксплуатации и обслуживанию W210 всех модификаций.

Я надеюсь, что ветка будет наполнятся полезной информацией, и поможет многим хорошим людям...

Итак начнем:

Вот список "стартового" ТО (как только машина приобретена) на W210 V6 98г.в. - он по сути минимально-обязательный при покупке любой машины этого класса, и эти расходы необходимо сразу "плюсовать" к стоимости машины.

-Диагностика «Мотор-тест» (до покупки - причем полная)
-Промывка дроссельной заслонки (она ВСЕГДА загажена)
-Диагностика и промывка инжектора (форсунок) - они как правило, в том же состоянии, что и дроссельная заслонка (что делать - бензин отечественный)
-Сход-развал
-Масло ДВС (с допуском "МВ" 229.3 или 229.5) + масляный фильтр
-Масло АКПП «МВ» + фильтр АКПП + прокладка поддона АКПП
-Масло редуктора заднего моста «МВ»
-Масло ГУР «МВ»
-Антифриз «МВ»
-Тормозная жидкость «МВ»
-Фильтр воздушный ДВС (по состоянию)
-Фильтр А/C салонный пылевой (по состоянию)
-Фильтр А/С салонный угольный (если есть)
-Фильтр топливный, тонкой очистки (обязательно)
-Свечи иридиевые - 12 штук (свечи по 100 рублей - извините, не "катят" - сгорание в цилиндрах будет неправильным)
-Ремень приводной + ролик обводной + натяжное устройство (по состоянию - но скорее всего придется)

Все это тянет на 40-50 тыс. рублей (зависит от того, где брать "расходники", и где делать работы - я все делаю в "профильном" сервисе). Скажу сразу - у "официала" все это ГОРАЗДО ДОРОЖЕ.
Экономить на жидкостях не рекомендую - только ОРИГИНАЛ (кроме моторного масла, конечно ).

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ! На коробках-АКПП 722.6 (возможно и на других версиях) есть одна особенность - редко - но бывает - что в коробке, в которой никогда не меняли масло (или меняли очень-очень давно), при его смене накрывается гидроплата - на свежем масле "зависают" иглы клапанов. При диагностике коробки - перед покупкой - необходимо очень серьезно отнестись к КАЧЕСТВУ И СОСТОЯНИЮ масла. В том случае если масло "убитое", есть риск при смене масла вывести из строя гидроплату - а если масло не поменять, то в конечном счете накрывается сама коробка (что несколько дороже)! При смене масла в АКПП 722.6 применяется ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНОЕ масло МВ 001 989 21 03 Применение неоригинального масла НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!!

Это связано с тем, что Mercedes сам разрабатывает и собирает коробки АКПП, используя свои - особые решения, наработки и материалы - а не пользуется готовыми решениями (например BMW и Saab использует коробки "ZF", а Toyota и Mitsubishi - "Aisin"). Если в АКПП Mersedes, залить пусть и самый дорогой, но Dextron, то коробка долго не протянет - состав масла "МВ" и состав Dextrona разные.

Мое личное мнение - масло АКПП менять в любом случае! По одной простой причине - если "накроется" коробка (от старого масла), то после ее переборки (как Вы можете догадаться - масло после переборки будет залито новое), "гидроплата" скорее всего пойдет следом.
А вот если поменять масло ДО того, как коробка накроется, то высока вероятность, что Вы "налетите" только на гидроплату - и то не факт.
По крайней маре, при смене масла, "умирание" коробки возможно удасться отложить.
Можно вообще ничего в коробке не трогать - по принципу "работает, и ладно". Решать все равно ВАМ! Это ВАША машина.

Менять жидкости необходимо ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от того, что Вам рассказывал продавец, и того, как выглядят эти жидкости внешне - например тормозная жидкость крайне гигроскопична, и подлежит замене 1 раз в год (перед летом), а антифриз теряет свои рабочие свойства (не меняя цвета) через 2-3 года.

Цена и год машины, будет сильно зависить от состояния, мотора и "начинки"...

Поехали далее - скорее всего, после покупки, Вам придется сразу или очень скоро (скажем - в первый год), столкнутся с заменой следующих деталей:

-Колодки тормозные (возможно и диски - как ездил предыдущий владелец)
-Втулки и стойки переднего стабилизатора ("ходимость" этих деталей - 20-25 тыс.)
-Амортизаторы ("ходят" 70-100 тыс. Но как правило - предыдущий владелец "тянет" до последнего)
-Тяги и наконечники рулевой рейки (желательно менять вместе) + сход развал ("ходимость" 30-50 тыс. зависит от манеры вождения)
-Шаровые опоры нижних рычагов ("ходимость" 30-40 тыс. зависит от манеры вождения - в основном "убиваются" отечественными ямами)
-Сайленблоки нижних передних рычагов + сход-развал (в принципе, "ходимость" 60-80 тыс. "умирают" тогда, когда из них вытекает масло)
-Сайленблоки "плавающие" нижних задних рычагов ("ходят" 20 тыс. "неоригинал", 30 тыс. "оригинал")
-Чистка системы вентиляции картера (эта процедура показана моторам, у которых замечено "подъедание" моторного масла. Сразу оговорюсь - на дорестайловых машинах с мотором М112, производитель допускает расход масла 1 литр на 1000 км. - доказанный факт - смотрим внимательно сервисную книгу )
-Вискомуфта вентилятора охлаждения (диагностируется "мотор-тестом")
-"Расходомер" - блок ДМРВ ("умирает" при "забывчивости" предыдущего владельца - ДМРВ крайне чувствителен к чистоте воздушного фильтра)
-Тормозные шланги задние (болезнь W210)
-Передние гидроопоры (опорные сайленблоки) подрамника заднего ("ходимость" 60-80 тыс. "умирают" тогда, когда из них вытекает масло)
-Шкив коленвала ("упустить" выход из стоя - это попасть на 2000-3000 евро - зависит от того, что успеет "разнести" по капотом, сорвавшаяся "обойма" шкива)
-Подшипник шкива компрессора кондиционера (или "влет" на 1500 евро) - по этой детали вообще разговор особый (подробнее на http://www.freezer.ru/bearing.shtml)

По поводу "ходимости" деталей подвески - это очень сильно зависит от качества исполнения конкретной детали, КАЧЕСТВА ЕЕ УСТАНОВКИ и манеры вождения.
Кто-то на одних шаровых опорах проедет 50 тыс., а кто-то прикончит их за 20 тыс. А по сему, сдесь приведены СРЕДНИЕ пробеги КАЧЕСТВЕННЫХ деталей, по родным дорогам.

Совсем не значит то, что эти детали обязательно находяться в состоянии "срочно под замену" на любой машине.
Но очень часто, на многие из этих деталей просто не обращают внимание: Например шкив коленвала (он же демпфер) на 112 моторе весит около 2-х килограмм, и состоит из 2-х частей - самого шкива и внешней "обоймы", которая соединена со шкивом жестким каучуковым кольцом (именно по ней и бегает ремень). Выход из строя, начинается с растрескивания каучука. Следующий этап к крупному "подкапотному" ремонту, начинается тогда, когда "обойма" начинает потихоньку сползать со шкива. А апофеозом всего, является "срыв" обоймы - причем на серьезных оборотах. Результат плачевен - минимум: вискомуфта, радиатор (иногда и оба), передняя стенка (крышка) двигателя, ремень + часто, натяжное устройство - а дальше, как повезет. А на него обычно смотрят: Крутит? Крутит! Не шумит? Не шумит!... Ну и ... с ним - чаво деньгу тратить?

Дроссельная заслонка на V6 расположена сзади двигателя - к ней подходит впуск. Снимается гиморно - но мыть надо - когда мне первый раз ее сняли, "тарелка" заслонки была похожа на стенку курительной трубки. Я это делаю на всех машинах вместе со свечами - через одну замену свечей (50-60тыс.) - и в том, и в том случае, нужно снимать впуск с ДМРВ.
Данную операцию должен проводить ТОЛЬКО электрик-диагност профильного сервиса - дроссельная заслонка стоит от 25000 до 48000 рублей (в зависимости от производителя и места приобретения). Что происходит с заслонкой, если ее никогда не чистили, и вдруг почистили - мне не известно. Сдесь лучше проконсультироватся со специалистом.

Передние гидроопоры заднего подрамника (на сервисе их еще называют "гумми-лагеры") - это детали, которые по сути крепят ВСЮ заднюю посвеску к кузову. Задние опоры не гидравлические, и ходят тысяч 200-250, а вот передние - по нашим дорогам - ходят от 60 до 80 тыс. Они заполнены маслом, которое со временем вытекает из них через трещины. Меняються только парой. Диагностируются только на подъемнике - путем "отжатия" подрамника от кузова - если есть трещины, то их лучше поменять. Если есть разрыв - менять обязательно. В принципе, это тот же маслонаполненый сайленблок.

Задние тормозные шланги - берем шланг в руку, и сгибаем в разные стороны - если есть хоть малейшие трещины, меняем безоговорочно - это тормоза! Менять имеет смысл вместе с заменой тормозной жидкости - хуже не будет - будет только лучше. Повторюсь - тормозная жидкость КРАЙНЕ ГИГРОСКОПИЧНА - она набирает в себя влагу, как губка! И менять ее нужно после весны - я не раз слышал "- Да ладно... Раз в три-четыре года поменяю, и ладно..." Так вот - похороны (любые), стоят гораздо дороже, чем раз в год поменят "тормозуху". При замене тормозной жидкости, не забываем снимать бачок ГТЦ, и промывать его - чище будет... Кстати и суппортам полезно - дольше проживут.
Передние шланги ходят гораздо дольше - но контролировать состояние шлангов нужно каждое ТО.

Особое внимание при покупке на:
"чашки" передних пружин - на "уставших" машинах они часто отгнивают - и как правило на скорости.
на состояние коробки и ДВС - их КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт довольно дорог.
на состояние РЗМ - можно поменять ремкомплект подшипников, а вот валы не перебираются - только замена РЗМ.

Диагностику необходимо проводить в профильном сервисе. Проверить необходимо все - ремонт "МВ", это удовольствие не дешевое - об этом нужно помнить.

По опыту - W210 V6 - это расходы 300-400$ в месяц без бензина (при пробеге 3-4 тыс. в месяц). Эта сумма учитывает все необходимые регламентные работы по обслуживанию, включая некоторые неисправности, покупку резины и т.д. - И ЯВЛЯЕТСЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ (т.е. в один месяц Вам из этой суммы потребуется 200$ а на другой месяц, вы потратите 100$ только на один топливный фильтр) Это в том случае, если машина полностью исправна, и не требует крупного ремонта. И конечно если Вы честно меняете расходные материалы и детали, не дожидаясь того, когда масло в АКПП превратится в смолу, а рычаги не начнут вываливаться на ходу. Если требуется ремонт - сумма увеличивается в разы - полная переборка подвески (с амортизаторами и верхними рычагами) может обойтись в 3000$. Как правило, ремонт - это упущенная "мелочевка". Из серии "- А, ерунда. Потом сделаю...". В первую очередь это касается подвески - например "убитая" шаровая опора, довольно быстро "приканчивает" рулевой наконечник и подшипник ступицы - это мнение механиков и опыт владельцев разных машин.

А вообще - W210 довольно надежен - естественно при РЕГУЛЯРНОМ и СВОЕВРЕМЕННОМ обслуживании.

Продолжим?
Маленький вопрос.А где написано в инструкции по обслуживанию,что масло в акпп722.6 и в редукторе моста надо вообще менять.Насколько я знаю с 98г. масло и там,и там залито на пожизненный срок службы авто,и меняется только при ремонте данных узлов
ALEX44 вне форума  
Ответить с цитированием
Старый 25.09.2007, 13:31   #20
P
Banned
 
Регистрация: 28.01.2006
Сообщений: 2,766
Цитата:
Сообщение от ALEX44
Маленький вопрос.А где написано в инструкции по обслуживанию,что масло в акпп722.6 и в редукторе моста надо вообще менять.Насколько я знаю с 98г. масло и там,и там залито на пожизненный срок службы авто,и меняется только при ремонте данных узлов
Ответ на этот вопрос есть в форуме, обсуждали уже раз 20
P вне форума  
Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обсуждаем W140 S-class skull S class 2219 29.06.2016 01:54
Обсуждаем W211 E-class (РЕМОНТ НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ) VelvaS E class 1211 29.12.2015 17:37
Обсуждаем W220 S-class (вопросы ремонта и конкретные вопросы - в отдельных темах!) exception S class 2133 05.09.2012 21:35
Обсуждаем W460, W463 G-class antonbek G class 59 17.01.2009 01:56

Супер-актуальное