Детонация пальцев, чек, задымление на W211 E270CDI OM647
 

Здравствуйте уважаемые форумчане!
Начну с того, что в моем городе и в соседних нет ни одного нормального сервиса, дизелиста, диагноста, нет стенда для проверки форсунок, нет ничего кроме шиномонтажа. Кое как нашел СТАР в городе и попросил распечатку ошибки, о выявлении причины проблем и речи не может идти. По этой причине прошу принять участие в выявлении причины описанных ниже проблем.

Автомобиль: Mercedes E270CDI 2002г. Пробег 204 000(не родной).
WDB2110161A037268. Мотор OM647.

1) Утром, заводишь автомобиль, 2-3 минуты идет сизый дым и стоит вонь. Дыма бывает очень много. По истечению 2-3 минут, он пропадает. В то время, пока он идет, плавают обороты. Дым идет только на полностью остывший двигатель. Патрубок который идет с турбины на радиатор охлаждения воздуха мокрый, в масле, прям собирается масло на нем в виде капли. При этом он не дырявый, без повреждений. В чем дело? Масло стекает с турбины, попадает вместе с воздухом в камеру сгорания и от этого дым?

2) При ускорении загорается чек, обороты выше 2000 не идут, скорость больше 140 км/ч не растет. При перезапуске двигателя чек гаснет, но при ускорении появляется. В жаркую погоду или при загруженном автомобиле чек загорается при каждом ускорении, то есть с ростом нагрузки.
Мотор работает грубо, шумно, слышен металлический цокот детонации пальцев при ускорении. При полной нагрузке, когда обороты выше 3500 детонации нет. Тяга у мотора хорошая. Во время хода, в момент переключения коробкой передачи, цокот сильнее слышно. Есть сильное задымление черным дымом на оборотах. Катализатор на месте, фильтры все новые. ЕГР впорядке, все патрубки чистые. Детонация пальцев - ранний впрыск. Может ли мертвая форсунка на предварительном впрыске давать больше топлива и из за этого происходить детонация? Помогите решить эту проблему.
Диагностика выявила следующее:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

2) Про аварийный режим двигателя при ускорении. Сделайте еще вторую фотографию коррекции топлива форсунками в режиме прогретого двигателя при оборотах около 2000. Затем выключите двигатель и тут же переключите ключ в положения зажигания, заметьте величину давления в топливной рейке и понаблюдайте не снижается ли этот параметр.

Форсы в топку

Эти показатели сняты на горячий двигатель. Ехать опять к диагносту и просить замерять что-то не хочется, это выглядит как одолжение. Да и платить каждый раз за непонятно что тоже не хочется. Я перечитал весь форум и пришел к выводу, что все кто меняли ТНВД, клапана, датчики давления, сделали это зря, так как не помогло. Помогала замена форсунок.


Я тоже к этому склоняюсь. Просто хочется сложить все "за" и "против", потому что форсунки дорогие и если не поможет решить эту проблему...

Меня волнует больше грубая робота мотора, звон, цокот мотора, задымление. Все описанные проблемы связаны с собой.

Какой смысл здесь выкладывать фотографию с параметрами форсунок в режиме холостого хода когда у Вас все в порядке и не показывать параметры на высоких оборотах двигателя когда у Вас наступает аварийный режим?

Мне надо забрать диагноста с собой со старом, загрузить людей и гонять по городу в ожидании, когда загорится чек? Простите, нет такой возможности. Я описал симптомы более чем достаточно, чтобы сделать вывод знающему человеку или тому, кто уже сталкивался с проблемой.

если вас жаба давит форсы менять нафига вы тогда на мерсе ездиете ??
Купите калину там за стоимость одной форсунки всю электронику заменить можно

Чтобы Вы знали - VinVal один из опытнейших людей форума по тематике системы CR.

P.S. Вспомнилась пословица. Надо иметь достаточно разума, чтобы осознать свое невежество.

Так я и не грубил VinVal, наоборот благодарен ему, что он не прошел мимо, но у меня реально нет возможности сделать нормальную диагностику и когда я об этом написал, это нужно было принять ко вниманию. я прекрасно понимаю, что совет посмотреть корректировку непосредственно при появлении проблемы может на что то указать, но нет такой возможности.
И жаба не давит менять форсунки, нужно быть уверенным в неисправности, а потом менять. А не как некоторые любят поменять все что снимается и когда то потом выявить проблемное место.

В общем придется покупать стар видимо.

не поможет.

это то-же самое, если я куплю градусник и ещё какой-нить причиндал доктора. доктором не стану :)

Поможет:)

Романофф, а по топику ничего не скажете?

+1,
3 из пяти форсунок заменил - работать мотор стал тише, реле свечей накала заменил, на нового образца (ошибка по нему была) и через пол года одну свечку. Сизый дым остался на холодную, хз куда копать. Думаю, чет с подогревом солярки, т. е. со свечами (и вис указывает на это). Проводка в порядке, + и - есть.

форсунки надо менять все и сразу и только на новые
и 200 ткм туда не смотреть

В Германии есть крупные фирмы, которые восстанавливают форсунки и продают их. Дают гарантию 100 000 пробега или 1 год, все по разному. Восстанавливают, как я смотрел на профессиональном оборудовании. Что на счет таких форсунок скажете?

На турбину посмотрите свою, может то, что я писал в первом посте уместно все таки.

Фирмы называются "нищие русские наёб..ают своих"
Помыли в пакет засунули а вы жрите
Знаем проходили
А есть руская поговорка
Скупой платит дважды
Тупой платит трижды
А долбо.б постоянно

Не по существу ответил.

можно брать на Ebay:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
одoбрено Mодерaтором

Оттуда и буду брать скорее всего

ребят может у него и форсунки приехали ... но ,
у меня тоже плавали обороты , тоже тупил клапан давления в рейке. Пошел купил новый клапан прям возле магазина и поставил. Машина изменилась сразу же обороты плаввать перестали , дымность заметно упала, а мощность ощутимо поднялась.
по диагностике валила ошибка "клапан давления в рейке залипает в открытом положении".
Скажу что у меня две форсунки с коррекцией +2 и скоро пойдут в ремонт.

Но клапан решил проблему высокой дымности, плюс машина могла иногда заглохнуть на форсаже изза падения давления в рейке.

так что может сначала товарищу клапан сменить ? а то вы его щас на форсунки наказываете темболее нету результатов тестов форсунок под нагрузкой.

Ошибка последнюю неделю больше не появляется, ничего не делал. Тяга впорядке. Но черный дым, звон при ускорении остались.
Голубой дым по утрам также идет 3 минуты, вонь стоит невозможная.
Можно ли как то выставить момент впрыска поздним? На основании каких параметров ЭБУ определяет, когда надо сделать впрыск?

Ну так у тебя клапан всеравно же мертвый. Давление не держит в системе на форсаж нажми и увидишь как все вылезет.
А лучше найди НОРМАЛЬНОГО диагноста , который не только на холостом проверит но и под нагрузкой посмотрит в каком состоянии фарсунки, посмотрит каково давление в рейке.
Но по той ошибке что была вначале клапан в рейке под замену.

на холодную, регулировка давления в рейке происходит через клапан количества топлива.

черный дым и звон при ускорении - точняк форсы, а вот с утренним дымлением я пока тоже не разобрался

То что клапан накрылся, очень сомневаюсь. Когда форсунки поменяю, видно будет. Все симптомы связываю с ними, кроме утреннего задымления. Это на видео надо снять, весь двор синий бывает.

С задымлением по утрам так и не разобрался. Заметил, что пока идет сизый дым машина работает тише и звук бывает смазанным, но спустя 3-4 минуты как будто срабатывает какой-то клапан и машина становится работать громче, звук четкий, задымление резко пропадает.

Открывается егр для быстрого прогрева и поэтому меньше дыма

Если бы было так, то дым при оборотах появлялся бы.

А может у него действительно большие утечки масла на турбине и она валит смесь? Допустим на холодную на низких оборотах сильно травит, вот и коптит.

Если бы было так, то думаю дым перестал бы идти плавно, а не резко, будто клапан какой-то перекрыли. Блин диагностику надо делать нормальную, а негде и некому...

Кто может подсказать по впрыску?
Как определяется момент впрыска? Количество топлива? От чего зависит давление предварительного впрыска? Исходя из показаний каких датчиков определяется всё это?

Не валите проблему на датчики при метвячих форсунках

Достала уже эта проблема. Детонация еще сильнее, аварийный режим еще чаще. Тяга стала хуже. Дым сильнее. Машина скоро не будет выходить из аварийного режима.

вы тут хотите чтоб всё само прошло или как?

Я хочу порассуждать над проблемой, а не слышать необоснованные заявления о замене форсунок. Форум ведь для общения придумали. К тому же проблема распространенная, а ответов нет. Вот выявим проблему вместе и внесем свой вклад в жизнь форума, поможем другим людям. Разве плохо?:)

Причиной детонации что может быть, раз на максимальных оборотах она пропадает?
1) Увеличенная порция предварительного впрыска. То есть топлива поступает больше чем надо. Значит в рампе высокое давление. Значит датчик давления на рампе дает неправильные показания, заниженные например, а по факту давление больше, чем думает ЭБУ ИЛИ регулятор давления некорректно работает. Вот и детонирует мотор при наборе скорости. А может и клапан перепускной ТНВД некорректно работает. На счет клапана ТНВД я не знаю.
2) Раннее зажигание. Датчики коленвала и распредвала неисправны. Может в них причина быть?
3) Форсунка не может распылить больше чем ей дали топлива. На основании чего определяется время впрыска? На основании давления. То есть опять же может датчик давления неисправен.

Больше я не вижу причин детонации, задымления и т.д.

А, ну , рассуждайте...

Спасибо

Когда мотор развалится то будем рассуждать как его слепить пластелином

а кто нибудь может сказать, какое давление должно быть в рампе на холостых оборотах . средних и максимальных?