Проблема заднего бампера в том, что при езде задом наперед его очень легко коцнуть, а хром уже не отрихтовать до идеала ((
Ну и ржавчина на стыке под резинкой.
А то что висит - это просто не ровно прикрутили )
Он крепится на 4 точках, просто нужно ровно выставить и все )
ЗЫ - у меня не провисает.
ЗЗЫ- парни все верно сделали, даже поменяли бампера и фары ) Интересно за сколько им удалось растаможить ?....
а на древние машины, которым уже под 40 лет, тоже растаможка нужна?
Обязательно. По 5,7 Евро за куб. Плюс сертификат одобрения из НАМИ что это оригинальный автомобиль а не ведро с болтами, но это уже копейки на общем фоне.
__________________
"Важно не количество денег, а регулярность их поступлений."
Ну 20 евро жалко канеш, особенно когда отдаешь не за годную машину как таковую, а в бездонную бочку бюджета, откуда слуги народа черпают ведрами кокс...
Всем привет. Настало время мне менять коробку АКПП, ремонтировать думаю смысла нет так как она отходила полюбому больше 350ткм, хочу взять контрактную поменять сальники, прокладку поддона фильтр, налить масло и забыть про нее. Мотор у меня на 116ом 110,922 карбюратор, в чем вопрос - не знаю какую коробку купить, чем отличается 722,1 и 722,3, какую лучше ставить старую или более новой модификации? Сейчас стоит 722,1 еще с железной "пипкой" под вакуумник, на более свежих 722,1 как понял стоят они уже пластмассовые. В чем у них различия, как понял 722,3 ставилась на дорест 126ые и на 123ие более свежие. Что за собой может кроме коробки повлечь под замену вплоть до редуктора заднего, он такой же должен стоять 3,69? нужно ли менять тросик спидометра, встанет ли на место старой коробки, такой же ли у нее бублик или нет, по режимам всем так же будет работать и тд... Помогите пожалуйста гуру. Или кто сталкивался с такой ситуацией?
коробки 1 серии не убиваемые. Практически )
Почему решили на замену, в чем проблема родной коробки, как проводилась диагностика?
У них всех пробег за 350 000, 20 тык в год в среднем )
ЗЫ - вакуумник можно просто поменять на пластиковый от 3 серии, железный уже очень тяжело найти и цена кусается.
ЗЗЫ - возможно после замены вакуумника и настройки тяг на коробку, отладки карба - все будет хорошо )
Последний раз редактировалось Obeliх; 25.12.2017 в 18:17.
А третьей серии более так сказать капризные что ли?
Во первых в нашей глуши толком нет хороших мастеров. Во вторых думаю если делать все по уму и качественно с оригинальными запчастями, выйдет намного больше чем контрактная к примеру (они стоят в порядке 25тр вроде).
У моей проблемы такие на 722,1 сальник со стороны двигателя был замене на новый оригинал, но коробка так и не перестал бежать, как мне мастера объяснили там есть втулка куда вставляется гидротрансформатор в зацепление, так вот она изнашивается очень сильно и прокручивается и ходит вперед назад, коробка то почти не бежит, то масло льется прилично. Другие проблемы в том, что после снятия двигателя на капремонт перестал работать КИКДАУН (переключение на пониженную), перепробовал все и с тягами и проводкой ничего почему то не помогает, может и не правильно делаю... и надоела сама коробка пинаться то сильно, то ели заметно при переключении со второй на третью, иногда не хочет просто уже ехать после 140км/ч как будто во что то упирается, обороты высокие, но скорость не растет (по прямой, или с небольшим спуском). И еще в конце сальник со стороны кардана побежал, если там такие втулки или нет не знаю, но коробку похорошему нужно вскрывать и полностью диагностировать я так понял для хорошей работы, выйдет тоже думаю в приличную сумму. По мне мне кажется проще купить такую же первую серии с пробегом менее 100ткм, поменять сальники фильтры, и не вскрывать ее, и все ездить в удовольствие, забыть про нее.
Так, все таки чем серии коробок отличаются, и не ответил никто на мой вопрос?) Есть вариант и 3тью серии взять, какая лучше по всем параметрам, и что может повлечь за собой замена коробки на 3ью серию.
Если смотреть как езжу я, это только в летний период, зимой машина не эксплуатируется, то есть где то за сезон не больше 3ткм.
По вакуумнику, а какой все таки лучше железный или пластмассовый, в чем их различия? "Железный уже очень тяжело найти и цена кусается"- это вы имеете ввиду что он лучше или просто редко такие встречаются?
За что вообще отвечает вакуумник? За кикдаун, переключение плавное или что именно?
Вот самое интересное по настройке тяг на коробку, обращал внимание что многие их настраивают, а вот сам процесс так и не кто не пишет. Как понял они тоже очень хорошо влияют на переключение передач, поздно или рано, и так же на тот же самый "пинок".
По карбюратору вроде как почти полностью разобрался. С вами общались на драйве, если помните, только документацию хотели мне еще отправить так и не отправили))
По карбюратору только такой вопрос)) при полностью закрытых дроссельных камерах при усердном нажатии на педаль тормоза обороты не падают вообще, а при немного открытых дроссельных камерах (то есть после регулировки холостых оборотов, болтом холостого хода приоткрывая их), при усердном нажатии тормоза несколько раз обороты значительно падают, но двигатель не глохнет. Это все производил на нейтралке парковке.
Как то так
Я выскажу свое дилетантское мнение, возможно где то ошибочно.
По сути 3 и 1 серии по сути не отличаются, только 3 серия, которая уже шла на рестайл 123 и 126 стартует с 1 скорости и на D, и тем более на S. В то время как первая серия стартует с 1 только на L , а на S - только в режим кикдаун.
Управление 3 серии тросиком, 1- тягами.
Вакуумный пластиковый от железного ничем не отличается, кроме материала корпуса и способа крепления вакуумной трубки.
Вакуумник отвечает за плавность переключения передач. Обычно там рвется мембрана, и если сможете заменить мембрану развальцевав корпус модулятора - будет нормально )
Проверьте все вакуумные тракты на предмет герметичности, так как трещина в трубочке ведет к лишнему воздуху во впускной коллектор. А трещина в модуляторе - и к попадению масла из АКПП во впускной коллектор.
Регулировка тягами кикдаун - пробуйте. Как горизонтальной тягой поверх двигателя (по заводу на вроде 39 см, но луше отметить исходное положение ), так и возле шарика со стороны выпускного коллектора. Только записывайте исходные полодения и изменения, а то запутаетесь.
Я езжу аккуратно, но у оварища такой же 116, так он не жалеет ни резину ни коробку, машина у него с 1991г, и коробка не потребовала вмешательства ни разу.
Что до винта положения заслонки на хх, то в здоровом карбюраторе на хх между винтом и заслонкой ок 2 мм зазор.
Реация на тормоз - изменение качества смеси, (имхо)падение оборотов при нажатии на торомоз свиделетльсвтует об обеднении смези за счет лишнего воздуха.
Но учтите, что при закрытой заслонке машина питается только через клапана хх, а при приоткрытой - уже через основной канал...
Что касается литературы - вся информация почерпнута из интрнета, там же она и лежит сейчас. Почему не отправил = возможно не нашел в завалах. Но уверен вы найдете что вам нужно, раз я нашел, то вы тем более найдте.
По коробке - я бы не спешил менять. Все таки лучше настроить свою, тем более не факт, что с другой коробкой все будет без проблемно...
VOVA B, спереди в коробке течет скорее не сальник, а уплотнение масляного насоса, вкладыш бублика стоит 5 баксов меняется легко. Но заменить надо прокладку, кольцо резиновое, вкладыш, сальник. Запчастей максимум на 30 баксов. Задний вал стоит в подшипнике, просто заменить сальник. 3-ю серию поставить можно, возможно понадобится маховик. По работе 722.3 лучше.
Спасибо, за советы отзывчивость всем)
По вакуумнику. Есть еще коробка, снимал верхнюю часть с "соском" вакуумника, увидел там только две пластины, которые расположены вдоль, мембраны так и не увидел, видимо она расположена еще дальше?
От впускного коллектора (фото прикрепил) идет трубка к коробке на вакуумник, она должна идти через клапан как на фото, или просто как у меня одна железная трубка? Может этот клапан и стоит для того чтоб так сказать взаимозаменять вакуумник на коробке, у кого он не работает?
Всю вакуумную систему которая идет на печку, центрального замка у меня нет, вот недавно заглушил, чтоб посмотреть разницу, так как при переключении печки (закрывая поток горячего воздуха) слышно шипение, то есть где то пропускает (сосет лишний воздух). После этого двигатель стал на горячую на малых оборотах работать ровнее. Но на педаль тормоза реагирует так же абсолютно.
"А трещина в модуляторе - и к попадению масла из АКПП во впускной коллектор" - немного не понял про какой модулятор вы имеете ввиду?
По регулировке тягам газа. Говорят у нее должен быть какой то свободный ход, только на сколько сильно. Если тягу газа отцепить, якобы переключается сразу на 4ую(где то читал), а там дальше как отрегулируешь то с пинком переключения то поздее то раннее...
"Что до винта положения заслонки на хх, то в здоровом карбюраторе на хх между винтом и заслонкой ок 2 мм зазор." - не понял где это расстояние, есть на прикрепленном фото?
А как правильно в итоге должен питаться карбюратор при полностью закрытых дроссельных камерах первой ступени (через клапана хх хода) или все таки с приоткрытыми ДК первой камеры? Как понял, винтом ХХ (который находится с боку, на фото его видно) немного приоткрывают ДК, чтоб приподнять обороты до устойчивой работы двигателя. Но при этом само собой должен увеличиваться расход. Все верно?
Интересно как у вас настроен карбюратор. На сколько сильно болтом ХХ приоткрыта ДК. Есть фотографии вашего карбюратора?)
Еще все на просторах интернета не могу найти информацию про регулировочный болт, который находится под предпусковой рогаткой (на фото отметил). Есть два карбюратора на одном он был выкручен на 13ть, на другом на 11. Но при этом если на заведенную машину его крутить с полностью закрученного состояния, то где то после откручивания уже 10го оборота, двигатель начинает набирать обороты, чем больше оборотов открутил тем больше оборотов двигателя (после 10го оборота болта). Заметил вот еще что, если открученно 13 оборотов, машину после суток простоя заводишь из выхлопной трубы валит черный дым, как понял это обозначает сильно богатая смесь, при 9ти оборотах такого уже нет.
VOVA B, спереди в коробке течет скорее не сальник, а уплотнение масляного насоса, вкладыш бублика стоит 5 баксов меняется легко. Но заменить надо прокладку, кольцо резиновое, вкладыш, сальник. Запчастей максимум на 30 баксов. Задний вал стоит в подшипнике, просто заменить сальник. 3-ю серию поставить можно, возможно понадобится маховик. По работе 722.3 лучше.
Спасибо! Только не совсем могу понять про что идет речь. Здесь на прикрепленных картинках они есть? Это с сайтах экзист, вот ссылка на другие части коробки
Вот что мне получилось узнать по различиям 722,1 и 722,3 серий коробок для 110го двигателя:
1. на 722.1** используется тросик спидометра. На 722.3** идет датчик, как насчет перекинуть корпус хвостовика или приладить тросик, ничего не скажу, не примерял..
2. на 722.3** сделан тросик (на тяги газа). На 722.1** простая гнутая тяга (штанга). Это думаю волне можно приладить как хочется...
3. ГТ различаются. У них по разному сделан привод на маслонасос. у первой серии торчат 2 зуба, часто бывает что обламывает один. На третьей серии там уже пропилы.. что гораздо надежней.
4. Штекер подключения лягушки и сама лягушка разные (блокировка стартера и ЗХ).
Из того что ещё может быть...
1. Возможно понадобится своя планшайба (маховик АКПП с зубчатым венцом).
2. Так же может и перемычка под подушку (забыл как она называется..) понадобится своя родная к АКПП.
3. Саму кулису и тягу подгонять при установке...
4. Ну и с карданом может быть проблема... скорей всего есть разница в длинне АКПП 1-й и 3-ей серии.
