Обсуждаем W210 E-class. (ремонт обсуждается в разделе СЕРВИС)
В связи с огромным количеством вопросов по 210 кузову, предлагаю открыть отдельную ветку по эксплуатации и обслуживанию W210 всех модификаций. :smiley5:
Я надеюсь, что ветка будет наполнятся полезной информацией, и поможет многим хорошим людям... Сразу замечу - очень много информации касается не только W210, но затрагивает и другие кузова Mercedes. Потому как, коробки, редуктора и многие детали и узлы у Мерседеса или очень похожи - или вообще одинаковые - например коробка АКПП 722.6 ставилась на огромное количество кузовов и модификаций. Итак начнем: Вот список "стартового" ТО (как только машина приобретена) на W210 V6 98г.в. - он по сути минимально-обязательный при покупке любой машины этого класса, и эти расходы необходимо сразу "плюсовать" к стоимости машины. -Диагностика «Мотор-тест» (до покупки - причем полная) -Промывка дроссельной заслонки (она ВСЕГДА загажена) -Диагностика и промывка инжектора (форсунок) - они как правило, в том же состоянии, что и дроссельная заслонка (что делать - бензин отечественный) -Сход-развал -Масло ДВС (с допуском "МВ" 229.3 или 229.5) + масляный фильтр -Масло АКПП «МВ» + фильтр АКПП + прокладка поддона АКПП -Масло редуктора заднего моста «МВ» -Масло ГУР «МВ» -Антифриз «МВ» -Тормозная жидкость «МВ» -Фильтр воздушный ДВС (по состоянию) -Фильтр А/C салонный пылевой (по состоянию) -Фильтр А/С салонный угольный (если есть) -Фильтр топливный, тонкой очистки (обязательно) -Свечи иридиевые - 12 штук (свечи по 100 рублей - извините, не "катят" - сгорание в цилиндрах будет неправильным) -Ремень приводной + ролик обводной + натяжное устройство (по состоянию - но скорее всего придется) Все это тянет на 40-50 тыс. рублей (зависит от того, где брать "расходники", и где делать работы - я все делаю в "профильном" сервисе). Скажу сразу - у "официала" все это ГОРАЗДО ДОРОЖЕ. Экономить на жидкостях не рекомендую - только ОРИГИНАЛ (кроме моторного масла, конечно ;)). ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ! На коробках-АКПП 722.6 (возможно и на других версиях) есть одна особенность - редко - но бывает - что в коробке, в которой никогда не меняли масло (или меняли очень-очень давно), при его смене накрывается гидроплата - на свежем масле "зависают" иглы клапанов. При диагностике коробки - перед покупкой - необходимо очень серьезно отнестись к КАЧЕСТВУ И СОСТОЯНИЮ масла. В том случае если масло "убитое", есть риск при смене масла вывести из строя гидроплату - а если масло не поменять, то в конечном счете накрывается сама коробка (что несколько дороже)! Это связано с тем, что Mercedes сам разрабатывает и собирает коробки АКПП (и подбирает под них масло), используя свои - особые решения, наработки и материалы - а не пользуется готовыми решениями (например BMW и Saab использует коробки "ZF", а Toyota и Mitsubishi - "Aisin"). Если в АКПП Mersedes, залить пусть и самый дорогой, но Dextron, то коробка долго не протянет - состав и характеристики масла "МВ" и состав Dextrona разные. Мое ЛИЧНОЕ мнение (и я его никому не навязываю) - я масло АКПП меняю в любом случае! По одной простой причине - если "накроется" коробка (от старого масла), то после ее "переборки" (как Вы можете догадаться - масло после переборки, будет залито новое), "гидроплата" скорее всего пойдет следом. А вот если поменять масло ДО того, как коробка накроется, то высока вероятность, что Вы "налетите" только на гидроплату - и то не факт - но это, повторюсь, возможно. По крайней маре, при смене масла, "умирание" коробки ВОЗМОЖНО удастся отложить. А возможно и не удастся - все зависит от того в каком состоянии она Вам досталась, как ее эксплуатировали до Вас, и как эксплуатируете ее Вы. Можно вообще ничего в коробке не трогать - по принципу "работает, и ладно - сломается, тогда и будем думать". Решать все равно ВАМ! Это ВАША машина. Менять ВСЕ остальные жидкости, необходимо ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от того, что Вам рассказывал продавец, и того, как выглядят эти жидкости внешне - например тормозная жидкость крайне гигроскопична, и подлежит замене 1 раз в год (перед летом), а "антифриз" теряет свои рабочие свойства - моющие и защитные (не меняя цвета) - через 2-3 года. Представте, что не задолго до того, как машина была продана Вам, на этой машине слетел или прогнил маслянный шланг ГУРа - жидкость ГУРа, естественно вытекла. Тогдашний владелец (из экономии - он уже знал, что будет машину скоро продавать), залил жидкость ГУРа подешевле и попроще - из первого попавшегося автомагазина. Потом Вы купили эту машину - и в ГУРе теперь, вместо оригинальной жидкости, плескается черт знает - что. А Вы бо этом даже и не знаете. Как Вам картинка? Или возьмем несчастного Гуськова...:D (с) к/ф "Гараж" Сиреч - Редуктор-Заднего-Моста. Этот агрегат, мало того, что является САМЫМ нагруженным агрегатом в автомобиле, но и иногда подвергается издевательствам со стороны "мастеров-доброхотов": Приезжает например предыдущий владелец, к своему другу "спецу по машинам-ВО! :thumbup:", а тот ему и говорит "А давай, я тебе в редуктор, "чудо-смазку" затолкаю... Где же она у меня была... Ну где же... А, вот она! "Масло-Хадо-моторы-не-ломаются"! Ща сделаем!" Масло уже и так уже было не очень - со временем оно неизбежно теряет вязкость и берет в себя продукты износа РЗМ - а теперь редуктору, "в попу", отверткой, затолкали еще и пол-банки невнятной, "корейской" (я, правда - не знаю, где она делается, возможно и на Малой Арнаутской улице... :D) жижи, которую и владелец "жигулей" - конечно, если он любит свою машину - никогда не зальет! И как теперь это будет работать - какой интенсивности стал износ, и сколько на этом "протянет" РЗМ - неизвестно. Иногда, счет времени на "умирание" узла с "добавочкой" идет НА КИЛОМЕТРЫ! Специально для тех, кто "балуется" всяческими жидкими и твердыми "улучшайзерами" для автомобиля: После внимательного ознакомления с этим сайтом, вопросов "- А скажите, а зачем нужно менять жидкости после покупки авто с пробегом? Ведь они выглядят нормально?" - уже как правило не возникает... Цена и год машины, будет сильно зависить от состояния, мотора и "начинки"... И совершенно не зависить от того, какие "расходники" и жидкости пременялись во время ее эксплуатации! Поехали далее - скорее всего, после покупки, Вам придется сразу или очень скоро (скажем - в первый год), столкнутся с заменой следующих деталей: -Колодки тормозные (возможно и диски - как ездил предыдущий владелец) -Втулки и стойки переднего стабилизатора ("ходимость" этих деталей - 20-25 тыс.) -Амортизаторы ("ходят" 70-100 тыс. Но как правило - предыдущий владелец "тянет" до последнего) -Тяги и наконечники рулевой рейки (желательно менять вместе) + сход развал ("ходимость" 30-50 тыс. зависит от манеры вождения) -Шаровые опоры нижних рычагов ("ходимость" 30-40 тыс. зависит от манеры вождения - в основном "убиваются" отечественными ямами) -Сайленблоки нижних передних рычагов + сход-развал (в принципе, "ходимость" 60-80 тыс. "умирают" тогда, когда из них вытекает масло) -Сайленблоки "плавающие" нижних задних рычагов ("ходят" 20 тыс. "неоригинал", 30 тыс. "оригинал") -Чистка системы вентиляции картера (эта процедура показана моторам, у которых замечено "подъедание" моторного масла. Сразу оговорюсь - на дорестайловых машинах с мотором М112, производитель допускает расход масла 1 литр на 1000 км. - доказанный факт - смотрим внимательно сервисную книгу ;)) -Вискомуфта вентилятора охлаждения (диагностируется "мотор-тестом") -"Расходомер" - блок ДМРВ ("умирает" при "забывчивости" предыдущего владельца - ДМРВ крайне чувствителен к чистоте воздушного фильтра) -Тормозные шланги задние (болезнь W210) -Передние гидроопоры (опорные сайленблоки) подрамника заднего ("ходимость" 60-80 тыс. "умирают" тогда, когда из них вытекает масло) -Шкив коленвала ("упустить" выход из стоя - это попасть на 2000-3000 евро - зависит от того, что успеет "разнести" по капотом, сорвавшаяся "обойма" шкива) -Подшипник шкива компрессора кондиционера (или "влет" на 1500 евро) - по этой детали вообще разговор особый (подробнее на По поводу "ходимости" деталей подвески - это очень сильно зависит от качества исполнения конкретной детали, КАЧЕСТВА ЕЕ УСТАНОВКИ и манеры вождения. Кто-то на одних шаровых опорах проедет 50 тыс., а кто-то прикончит их за 20 тыс. А по сему, сдесь приведены СРЕДНИЕ пробеги КАЧЕСТВЕННЫХ деталей, по родным, отечественным дорогам. Сразу отмечу - здесь мы говорим о моторах V6 - М112. На моторах V8 (М119), износ передней подвески происходит несколко быстрее - это связанно с тем, что V8 тяжелее, и динимические нагрузки на подвеску больше. На 4-6 рядных моторах, износ по подвеске, примерно равен износу с мотором V6. Про модификацию "W210-Е55 AMG", ничего не скажу - там настройки подвески и кинематика ее работы - другие. Дополнение, которого здесь не хватало: - лучше практически сразу поменять резиновые муфты кардана, а при замене проверить состояние подвесного подшипника. В установленом положении муфты не диагностируются и их проще поменять, чем разглядеть трещины. Это еще 30-50евро за каждую муфту и 2-3тыс. за замену обоих. От разбитых с трещинами муфт сильно страдает редуктор и шлицевое соединение кардана. При замене обязательно провести визуальный осмотр подвесного подшипника кардана и сальников редуктора и КПП. При снятом с редуктора кардане проверить люфты приводов в редукторе. Спасибо Pifagoru :nod: - Леонид, я не знаю, когда бы я, добрался до муфт и "подвесного"... :smiley5: Совсем не значит то, что эти детали обязательно находяться в состоянии "срочно под замену" на любой машине. Но очень часто, на многие из этих деталей просто не обращают внимание: Например шкив коленвала (он же демпфер) на 112 моторе весит около 2-х килограмм, и состоит из 2-х частей - самого шкива и внешней "обоймы", которая соединена со шкивом жестким каучуковым кольцом (именно по ней и бегает ремень). Выход из строя, начинается с растрескивания каучука. Следующий этап к крупному "подкапотному" ремонту, начинается тогда, когда "обойма" начинает потихоньку сползать со шкива. А апофеозом всего, является "срыв" обоймы - причем на серьезных оборотах. Результат плачевен - минимум: вискомуфта, радиатор (иногда и оба), передняя стенка (крышка) двигателя, ремень + часто, натяжное устройство - а дальше, как повезет. А на него обычно смотрят: Крутит? Крутит! Не шумит? Не шумит!... Ну и ... с ним - чаво деньгу тратить? Дроссельная заслонка на V6 расположена сзади двигателя - к ней подходит впуск. Снимается гиморно - но мыть надо - когда мне первый раз ее сняли, "тарелка" заслонки была похожа на стенку курительной трубки. Я это делаю на всех машинах вместе со свечами - через одну замену свечей (50-60тыс.) - и в том, и в том случае, нужно снимать впуск с ДМРВ. Данную операцию должен проводить ТОЛЬКО электрик-диагност профильного сервиса - дроссельная заслонка стоит от 25000 до 48000 рублей (в зависимости от производителя и места приобретения). Что происходит с заслонкой, если ее никогда не чистили, и вдруг почистили - мне не известно. Сдесь лучше проконсультироватся со специалистом. Передние гидроопоры заднего подрамника (на сервисе их еще называют "гумми-лагеры") - это детали, которые по сути крепят ВСЮ заднюю посвеску к кузову. Задние опоры не гидравлические, и ходят тысяч 200-250, а вот передние - по нашим дорогам - ходят от 60 до 80 тыс. Они заполнены маслом, которое со временем вытекает из них через трещины. Меняються только парой. Диагностируются только на подъемнике - путем "отжатия" подрамника от кузова - если есть трещины, то их лучше поменять. Если есть разрыв - менять обязательно. В принципе, это тот же маслонаполненый сайленблок. Задние тормозные шланги - берем шланг в руку, и сгибаем в разные стороны - если есть хоть малейшие трещины, меняем безоговорочно - это тормоза! Менять имеет смысл вместе с заменой тормозной жидкости - хуже не будет - будет только лучше. Повторюсь - тормозная жидкость КРАЙНЕ ГИГРОСКОПИЧНА - она набирает в себя влагу, как губка! И менять ее нужно после весны - я не раз слышал "- Да ладно... Раз в три-четыре года поменяю, и ладно..." Так вот - похороны (любые), стоят гораздо дороже, чем раз в год поменят "тормозуху". При замене тормозной жидкости, не забываем снимать бачок ГТЦ, и промывать его - чище будет... Кстати и суппортам полезно - дольше проживут. Передние шланги ходят гораздо дольше - но контролировать состояние шлангов нужно каждое ТО. Особое внимание при покупке на: "чашки" передних пружин - на "уставших" машинах они часто отгнивают - и как правило на скорости. на состояние коробки и ДВС - их КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт довольно дорог. на состояние РЗМ - можно поменять ремкомплект подшипников, а вот валы не перебираются - только замена РЗМ. Диагностику необходимо проводить в профильном сервисе. Проверить необходимо все - ремонт "МВ", это удовольствие не дешевое - об этом нужно помнить. По опыту - W210 V6 - это расходы 300-400$ в месяц без бензина (при пробеге 3-4 тыс. в месяц, т.е. 36000-48000 в год!). Эта сумма учитывает все необходимые регламентные работы по обслуживанию, включая некоторые неисправности, покупку резины и т.д. - И ЯВЛЯЕТСЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ (т.е. в один месяц Вам из этой суммы потребуется 200$ а на другой месяц, вы потратите 100$ только на один топливный фильтр) Это в том случае, если машина полностью исправна, и не требует крупного ремонта. И конечно если Вы честно меняете расходные материалы и детали, не дожидаясь того, когда масло в АКПП превратится в смолу, а рычаги не начнут вываливаться на ходу. Если требуется ремонт - сумма увеличивается в разы - полная переборка "убитой в хлам" подвески (с амортизаторами, стабилизатором и верхними рычагами) может обойтись в 3000$. Как правило, ремонт - это упущенная "мелочевка". Из серии "- А, ерунда. Потом сделаю...". В первую очередь это касается подвески - например "убитая" шаровая опора, довольно быстро "приканчивает" рулевой наконечник и подшипник ступицы - это мнение механиков и опыт владельцев разных машин. А вообще - W210 довольно надежен - естественно при РЕГУЛЯРНОМ и СВОЕВРЕМЕННОМ обслуживании. Продолжим? :smiley5: |
Шкив коленвала ("упустить" выход из стоя - это попасть на 2000-3000 евро - зависит от того, что успеет "разнести" по капотом, сорвавшаяся "обойма" шкива)
можно по подробнее ? Цитата:
|
Цитата:
Цитата:
|
Спасибо конечно автору, но после таких чтений хочется быстрей продать машину и ездить на метро. Ну откуда 300-400 в месяц при пробеге 3-4000? Мерседес у меня конечно недавно, но автомобилей было уже множество. Вот купил я свой 210, после диагностики под замену были аммортизаторы по кругу, и, не помню как правильно, "косточки" стабилизатора, ну и конечно масла фильтра, свечи...
Аммо -"Сакс" передние по 60дол, зад по 70. , 2 "косточки" по 8, свечи БОШ по 3,5 фильтр маслянный 7, воздушный не помнню, что-то около16 ну и масло... 16дол. фильтр салона, угольный не менял не надо . Опыт показывает аммо в легкую ходят тысяч 100, масло + фильтры 3-4 раза в год , раз в год колдки и резинки подвески... Допускаю, что можно раз в месяц менять в машине все, что меняется, но зачем? Да, я не менял масло в коробке, до сих пор не решил надо ли это делать...Автомат у меня действительно первый... Форсунки я чищу по мере необходимости, можно наверное это делать раз в неделю, но я не буду... Все это конечно мое личное мнение, Вы имеете право на свое, при всей моей любви к машинам я все же считаю, что она для меня, а не наоборот... С уважением, Артур... |
хм...
за 4 месяца...масло долил, и 2 раза поменял косточки.. воть и все ) если не считать тюнинга ) |
Цитата:
|
Цитата:
независимо от Вашего убеждения о том, что машина для Вас, а не Вы для нее, машину необходимо обслуживать :) |
|
Цитата:
Это ТО сделаное мною при покупке автомобиля. Калькулятор в руки - поехали! Диагностика «Мотор-тест» - 1500 Промывка дроссельной заслонки - 1200 Масло ДВС Mobil-1 Rally formula 5w50 - 8 литров - 400х8=3200 Масляный фильтр «МВ» оригинал - 640 Работа по замене масла - 320 Фильтр А/C салонный пылевой «KNECHT» - 600 менял сам Фильтр А/С салонный угольный «KNECHT» - 2500 менял сам Фильтр воздушный ДВС «KNECHT» - 560 менял сам Масло АКПП «МВ» - 8 литров - 8х450=3600 Фильтр АКПП «KNECHT» - 520 Прокладка поддона АКПП «МВ» - 200 Работа по замене масла АКПП - 1400 Масло редуктора ЗМ «МВ» 2 литра - 1480 Работа по замене масла РЗМ - 455 Масло ГУР «МВ» - 2х640=1280 Работа по замене масла ГУР -700 Антифриз «МВ» концентрат - 5 литров - 1320 замена антифриза - 900 руб. Тормозная жидкость «МВ» - 1.5 литра - 1100 Замена тормозной жидкости, прокачка контура, чистка бачка - 800 Ремень приводной «МВ» - 970 Ролик обводной «МВ» - 400 Натяжное устройство «Febi» - 3400 Замена ремня, ролика, натяжного устройства - 1300 Колодки тормозные «АТЕ» пер. + датчики износа колодок - 1500 Замена колодок передних, с чисткой направляющих на суппортах - 600 Тяги и наконечники рулевой рейки - 2х1200+2х1450 = 5300 Замена тяг и наконечников - 2000 Сход-развал электронный - 1800 Шаровые опоры нижних рычагов - 2х900=1800 Работа по замене шаровых опор - 1000 Сайленблоки плавающие нижних рычагов - 2х900=1800 Работа по замене плавающих сайленблоков - 2000 Стойки стабилизатора заднего - 2х270=540 Работа по замене стоек стабилизатора заднего - 400 Фильтр топливный, тонкой очистки «KNECHT» - 2200 Замена фильтра тонкой очистки - 600 Свечи иридиевые «МВ» - 310х12=3720 Работы по замене свечей - 1800 Промывка форсунок инжекторной системы - 2700 Втулки и стойки стабилизатора переднего 2х200+2х270=940 Работы по замене втулок и стоек - 1000 Можно не делать ничего... Машину мыть тоже не нужно - это ведь расходы-то какие! И заправлять Мерин лучше на МКАДе... С передвижной цистерны... 80-м... Так дешевле... А еще... Много еще каких "еще" можно придумать... А самое главное - можно совсем круто съэкономить - ВАЗ-2101 купить - он вообще копейки стоит... |
Да нет все правильно, поменял то что нада было + немного обслуги на всякий случий (типо житкостей , фильтров и т.д.)
Но далше уже не потребуется всего это делать имхо , дальше уже тока если тьфу тьфу какие то конкретные поломки. А это может за год не чего вообще не быть или совсем наоборот. Посмотри мою тему она там тоже с цифрами ) |
Цитата:
Я пока читал, сложилось впечатление, что перед покупкой машина вообще никогда не обслуживалась.... :shock: и когда ехал своим ходом гремела на весь микрорайон :D Мое ИМХО: я вообще бы такую машину не брал! :p не проще купить чуть помоложе авто и с пробегом поменьше... автору спасибо, я списочег распечатал - загляну к корешкам в сервис пусть глянут, может мне тоже надо по всем пунктам по тратиться..... :shocked: |
Мля, на предыдущей машине (праворукая тойота) за 2 года пока юзал только на задние сайлентблоки влип и то только после 6 месяцев езды на 18 катках (265/40). Аппарат был :thumbup: ! Честно говоря озадачился :help: :smiley7: :shock:
|
Цитата:
Цитата:
Ну да ладно... Вопрос к Вам, как к серьезному специалисту по вопросам технического обслуживания автомобилей - покажите мне хоть один пункт в списке, который относиться к ПОЛОМКЕ данного автомобиля, а не к техническому обслуживанию оного. Короче - где сдесь НЕ "РАСХОДНИК"??? Для справки - машина на момент покупки, имела ОРИГИНАЛЬНЫЙ пробег 112 000 км - и была в безупречном техническом состоянии (Мы не про расходники). Посторонних звуков, она тоже не издавала - как впрочем и сейчас не издает. Так-же вопросы нашей викторины - если шаровая опора "ходит" 30-40 тыс., и на момент диагностики "прошла" 28 тыс. - диагностирован люфт. Вопросы: - Нужно ли ее менять? - Является ли шаровая "вечной деталью"? - Является ли это поломкой автомобиля? - Может стоит подождать, когда шаровая "убьет" подшипник ступицы? С нетерпением ждем Вашего ответа. |
:) раньше тоже фанатом был вроде вас... Вызывает уважение такое отношение к машине ,а рентабельность всех этих процедур вопросы ... Хотя если машину надолго покупаете , то все правильно . Я на полгода , отъездил-продал , желательно дороже чем купил .
|
Тойота исправна поднималась каждые 2-3 месяца (я много не езжу) - авто был в отличном техническом состоянии, хотя и был "ветераном Якудза"!! чего лезть в агрегаты, если они исправно работают? Проблемы надо решать по мере их поступления имхо.
Я прошу прощения, если задел своими комментариями Вас и подверг сомнению все вышенаписанное Вами. Мой ответ ранее: Цитата:
Удачи, за пост еще раз спасибо. |
Цитата:
|
АКПП 722.6
Еще несколько слов о коробке 722.6 – некоторые владельцы машин с этой коробкой, сталкиваются с ситуацией, от которой их прошибает в холодный пот: В один прекрасный день, машина перестает ЕХАТЬ. Нет, она едет – но очень плохо и не уверенно. Вдруг – ни с того, ни с сего машина перестает набирать скорость после 80/км.ч., потом мотор перестает опускать обороты, после того, как отпустишь педаль газа (обороты «висят» на одном месте секунд 5), и наконец машина встает в т.н. «аварийный режим» - Т.е. работает на 2-х первых передачах.
Это, конечно, может быть и обсыпавшаяся «коробка», это может быть «вылетевшая» гидроплата в коробке - сгоревшие «мозги» АКПП тоже могут быть. Вариантов масса. Но на это, может быть и другая причина - масло АКПП в электронной плате управления АКПП. Рассказываю – на гидроплате (в самой коробке) есть деталь под названием «контактная карта» - в числе прочего к ней подключен разъем с кабелем, который идет от той самой электронной платы управления АКПП. Сама плата «живет» под капотом - в черной большой коробке – левый дальний угол, если Вы стоите лицом к двигателю – в ней, вертикально, стоят много коробочек поменьше. Вот одна из них и есть искомые «мозги» АКПП. Отдельное спасибо FMinD - он озвучил эту проблему: И сфоторграфировал пресловутые мозги: Так вот – «контактная карта» может потерять герметичность, и начать пропускать через себя масло, которое находиться под давлением – оно начинает через разъем, по проводам - вернее, внутри проводов (ДА, ДА, - Я НЕ ОГОВОРИЛСЯ – ИМЕННО ПО ПРОВОДАМ, причем вверх – это называется «капиллярный эффект»), подниматься к электронной плате управления АКПП – которая, со временем начинает в нем в буквальном смысле - плавать. Рано, или поздно – плата «сходит с ума» - и коробка перестает получать адекватные команды. Теперь о лечении – способов собственно 2: 1. С некоторой периодичностью, – какой, я не проверял - отсоединять электронную плату управления АКПП – открывать эту коробку, доставать плату, выливать масло, чистить эту плату из баллончика «очиститель тормозов», сушить сжатым воздухом, мыть коробочку, сушить ее – потом все собирать обратно, ставить на место, и ездить до следующего раза – стоит такая процедура рублей так 1000 – работы там минут на 20 (при этом эту процедуру можно спокойно сделать самому). При этом никаких побочных эффектов – плата управления опять работает без проблем – НО! Пока не наберет масло. 2. Тот же пункт 1 – но с «небольшим» дополнением – перед тем, как делать пункт 1 – мы ничтоже сумнявшись, меняем «контактную карту» гидроплаты АКПП – эта история и дольше по времени (2 часа времени), и дороже - сама карта, работа по замене, новое масло АКПП (а смысл - старое?), фильтр + прокладка поддона (это по любому). Но зато - все исправно, все работает, хозяин счастлив. Я счастлив. Но счастье дорого. Очень. «Карта» стоит от 5000 до 8000, работа от 2000 до шпиля Останкинской телебашни + внеплановая смена масла АКПП. Кто-то мне говорил, что положение может спасти замена колец уплотнения на разъеме кабеля – не знаю. Вернее не верю – помните, как в песне Макаревича? «Эт-то по-олная ерунда!». Я все это держал в руках - конструктивно кольца там не причем – масло идет через «пины» разъема, сразу в провода. Кстати о птицах - сиречь «о не причем». Знакомый мне недавно рассказал, что у его брата, несколько лет назад, на «неофициальной» (но всем известной) станции, машину поставили на полную переборку коробки – а что ему оставалось делать, когда позвонил ему мастер-приемщик, и сказал: «- Приезжайте. Согласуем кап. ремонт коробки. У вас масло в блоке управления…» :D :D :D |
Эта ценная инфа, респект :thumbup: буду на станции по мучаю спецов :D
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +4. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Мерседес Бенц Клуб. Форум Мерседес-Бенц.