Итак причина ремонта.
Шум АКПП. Купил с таким деффектом. Но претензий к качеству работы не было. При этом работоспособность сохранялась еще 5 тыс. км. После запуска постоянный (скрежущий) шум на нейтральной и паркинге. Если держать нажатым тормоз, то на R и D звук полностью пропадал. Если начать движение, то шум опять появлялся. Тональность на слух пропорциональна частоте оборотов двигателя. При торможении на D звук после остановки пропадал, но потом опять начинался. Стоило чуть отпустить тормози опять нажать, звук пропадал. Если вытянуть ручной тормоз, а педаль тормоза отпустить, то тишина и на D и R.
Сделал выводы, что проблема как то связана с первичным валом. Грешил на маслонасос.
Поэтому как только она стала дергаться (в движении самопроизвольно гуляли обороты) - решил дальше не тянуть.
Самое трудное было найти сервис, где пообещали все грамотно снять и поставить на место. Но т.к. опыта разборки такой АКПП не было - ремонтировать они браться не хотели. Т.е. снимем и поставим, а везите ремонтируйте в другом месте. Мастер - дед с опытом ремонта АКПП 15 лет. Начал его убеждать, что есть все описания, допуски, сам достану запчасти. Распечатал то что есть в WIS/ASRA по ремонту вариатора и дед сдался.
Двигатель с коробкой и рамой с передней подвеской двое молодых рябят сняли за 4 часа.
Есть кое-что, что надо знать. После отсоединения кардана рулевой колонки от рулевой рейки их нельзя вращать. Т.е. надо заблокировать и рулевую рейку и сам руль. Иначе после неточной сборки (с проворотом) будут большие проблемы с управлением. Глушитель можно в сборе вынуть назад. Только придется откручивать задние тяги стабилизатора. Радиаторы останутся висеть , поэтому его надо закрепить сверху, чтобы он не упал, когда снимете до конца двигатель. Кондиционер стравил, хотя наверное его компрессор можно было оставить висеть на шлангах, не знаю. Придется снимать полуоси, только потом можно будет опустить раму.
Нужно еще много чего открутить и отсоединить от двигателя,но это к теме не относится.
Частичная разборка коробки заняла 40 минут.
Главное перед разделением корпуса АКПП снять гидроблок (маслонасос прикреплен к мозгам и к другой половине корпуса), и сосок маслоналивной трубки (она вставлена во внутреннюю трубку, а та прикручена ко второй половине корпуса). Иначе они не разделяются.
Что показало вскрытие.
Втулка с корпусом и впрессованным подшипником (A1693705721)
которую крепится реактор гидротрансформатора, стерта первичным валом наискосок.
Произошло это по причине износа подшипника опоры первичного вала.
Даже не столько износ подшипника, сколько его посадочного места на валу первичного шкива.
По валу поступает давление в гидромуфту и в рабочий цилиндр первичных шкивов вариатора. По изношенной втулке масло травило и создавало гидравлический шум. При нажатом тормозе вал не вращался и давление поджимало сильней уплотнения на валу, отчего шум прекращался.
На этом снимке видна приспособа которую пришлось приварить кемпингом к нерабочей части шкива, чтобы расрутить гайку удерживающую первичный набор шкивов. Мамент затяжки этой гайки 400 Нм, а держать вал не за что. Пришлось приварить стопор. При сборке поступили также, но в другую сторону.
Еще надо скрепить ремень вариатора, чтобы он не рассыпался и чтобы не сжался под действием пружины второй набор шкивов и не вытолкнул ремень наружу. Этот шкив вторичного вала перед сборкой надо разжать, чтобы получить люфт ремня вариатора, достаточный для постановки назад шкиов.
Хитрого съемника (08d) тоже не было. Поэтому пришлось прихватить кемпингом две гайки на нерабочую поверхность ведомого шкива вариатора и сделать самодельный съемник из уголка и длинных шпилек. Усилие пружины не очень большое, поэтому гайки достаточно лишь немного прихватить.
Заказать отдельно испорченную втулку не получилось. Я так понял ее поставляют только в сборе с корпусом и впрессованным подшипником. Пытался узнать на форуме, нужно ли заказывать отдельно подшипник, но никто не ответил. Поэтому получил лишний подшипник. Может кому –то нужен могу отправить. Думаю и втулку можно попробовать восстановить (допустим обварить место износа автогеном, или обпаять, а потом обработать на токарном станке). Нуждающиеся Вэлкам.
Все, что приваривал, потом сточил болгаркой и обработал минибором.
Теперь главная проблема. Подшипник, котороый износился не имеет внутренней обоймы. Т.е. рабочей поверхностью роликов является поверхность (наверное раньше цементированная для увеличения прочности) вала первичного шкива. Место опоры подшипника износилось и даже с новым подшипником втулку ожидала очень скоро таже учесть.
Проблему решил очень просто. Оказалось, что диаметр внутрненней опоры 68,0 мм. Существуют стандартные подшипники с размером внешней обоймы 68,0 мм. Купил подшипник KВС 6008DD.
Он аккуратно входит в новый подшипник. Его разобрал, оставил только внешнюю обойму, которую вместе с валом первичного шкива отдал токорю для напрессовки. Получил вал с опорой из обоймы другого подшипника.
Когда в руках оказался первичный набор шкивов, то обнаружил, что две половины шкива раздвигаются по проточенным фаскам на маленьких шариках. Но при рассоединении шкивов пополам на три проточки выпало 8 обглоданных шариков. Позже нехватающий шарик нашелся в рабочем цилиндре первичного шкива. Он успел наделать там кучу отметин и в одном месте вообще надорвал уплотнение. Возможно это и стало причиной рывков.
Пришлось выковыривать резиновое уплотнение, выпрямлять кривые края и даже кое-где подваривать. Затем отдал этот поршень токарю и он выравнял и расточил посадочное место под другое более глубокое резуновое уплотнение прямоугольной формы.
Шарики поменял (подошли шарики от старого советского подшипника диаметром 5,5мм) С помощью бора углубил (чтобы шарики не клинило) и немного выравнял проточки. Нагрузку они несут только когда шкив не плотно сжат,т.е. только в момент запуска двигателя, поэтому в ближайшее время проблемм быть не должно.
Дополнительно в токарном станке с маслом и небольшим количеством полироля притер две половины шкива друг к другу. Они одевались туго и только в одном положении. После стали одеваться и вращаться свободно, но плотно. Это нужно, потому что вставить их в друг друга надо вместе с металлическим ремнем. Одновременно надо приклеить солидолом шарики в проточки и соединить две половины шкива, т.к. второй набор шкивов я не разбирал. На удивление это не составило большого труда.
Второй набор шкивов вариатора просто снять не смог. Он затянут специальной гайкой в виде розочки. Секретку можно найти только у ОД. У нашего бывшего ОД ее нет. Да и смысла его разбирать я не видел. Для снятия внутреннего вала и замены фрикционов его снимать не надо. Достаточно выпрессовать одну шестерню (5а) и можно вынуть вторичный вал с планетарной передачей.
Поэтому сам вторичный набор шкивов вариатора не разбирал, а оставил его как есть.
Фрикционы мастер менять не стал. Оценил их состояние как удовлетворительное.
Вот в общем-то и все. Для себя сделал вывод, что устройство вариаторной АКПП очень простое, ну как минимум в два раза проще класической АКПП.
После сборки и сброса ошибок машина прекрасно заработала. Но на второй день случился казус. При разгоне она вдруг начала дергаться. Пропала резвость и начались всякие косяки. Переставала переключаться вручную, разгонялась вяло. Первые минуту две двигалась рывками. Настроение упало. На диагностике показало ошибку Р0841 и еще ошибку по двигателю, номер не помню, но что-то с давлением наддува за турбиной. Дед развел руками и сказал, что наверное придется ковырять мозги.
Решил поискать причину ошибки по двигателю. Оказалось, что не до конца затолкнули патрубок от турбокуллера к сервомеханизму дроссельной заслонки. От тряски он выскочил и начались проблемы с двигателем. Толкнул на место до щелчка и о чудо, мотор ожил, и пропали все проблемы с АКПП.
Прошло еще пару дней и по утрам (при отрицательной температуре) первые 10-15 минут после запуска в движении при разворотах и ускорении появлялся какой-то громкий шкворчащий звук и тут же пропадал. Первая мысль, от разности нагрева (вал шкива вариатора весит несколько кг, а напрессованная втулка несколько гр) произошло смещение напрессованной втулки. Была ведь мысль частично заполнить втулку эпоксидкой или свинцом. У них коэффициент температурного расширения значительно выше стали и этот слой работал бы как температурный замок.
Но все оказалось прозаичнее. Было мало масла и пока оно было густое, оно не успевало стекать в поддон, вот насос и гудел глотая воздух на поворотах и при ускорении. Долили до норм и все прошло.
Из выполненного ремонта сделал вывод, что данный деффект, производственно-конструкторский. В Германии новая коробка стоит 3600 Евро, ремонтная на замену 2800 Евро. При таком дефекте немцы меняют вариатор в сборе, да и в любом сервисе ОД поступят так же. А стоит вариатор (A1693701700) 1320 Евро в Германии. Мне же разобранный подшипник (KBC 6008DD) с работой токаря обошелся меньше 100 долларов.
("ромашка"). По ВИС необходимы насадки под ключ 722 589 00 09 00 И 722 589 01 09 00. 
.
