[seryitm]

Сообщение от романофф

да, жесть... главное, чтоб это работало... но, даже, если оно сдохнет... никто виноват не будет.

Это все Романофф!!!
После ремонта вариатора машина прошла 12 тыс.км. Снова начались проблемы. Честно говоря проявил чрезмерную самоуверенность. Начал по немногу насиловать авто. Старт с пробуксовкой, движение с кикдауном, но прокололся на мелочи. Сработала регенерация сажевого фильтра. Решил побаловаться на «ручке». Регенерация закончилась, но так как был за городом, решил проехать немного в горы также в ручном режиме. Подъем достаточно крутой. Дистанция 7 км. подъем примерно 1600м. Обратно спускался используя рекомендацию беречь тормоза, т.е. в ручном режиме накатом на 1 или 2 скорости, т.к. ограничение скорости 30км/ч. Когда наконец решил ускориться, получил пинок под зад, скоростя стали переключаться рывками и вариатор перешел в аварию. Перезапуск помогал на первые несколько секунд. Через день появился шум, о котором писал в начале темы.
Вскрытие показало:
Втулка которую напрессовал на вал обломилась. Точнее обломилась шейка вала. Сбылось худшее предположение. Так как мою просьбу при первом ремонте токарь выполнил не полностью (просил перед напрессовкой срезать проточки под шарики в обойме, сделав ее таким образом как бы простой втулкой), но он напрессовал втулку не расстачивая. Поэтому втулка держалась на валу опираясь на ребра. Это привело к тому, что нагрузка на вал была не равномерно распределена по всей стороне опоры, а только по крайним точкам. Кроме того сам вал был сточен на большую величину и обломился. Появился люфт и повторное разрушение втулки опоры статора гидромуфты. Вернулись к тому, с чего все начиналось, только еще и доломали первичный вал. Копнув глубже, нашел еще одну причину разрушения. Шарики, которые применялись вместо родных в шлицах оказались слишком хрупкими. Их раздробило шлицами и они проскочив в рабочий цилиндр раздвижения шкивов порвали в нем манжету. Давление упало и цепь начала проскальзовать. Это и послужило первопричиной. При спуске нагузка часто менялась от разгона до торможения мотором вот это и добило шарики.
Главный признак неисправности – при сбросе газа в движении обороты сразу падают до ХХ. Хотя при нормальной работе они немного снижаются и при дальнейшем уменьшении скорости зависают примерно на 1000, и при полной остановке становяться ХХ.
Пришлось заказывать другую коробку б/у.

[романофф]

жесть. в итоге - выгодно было ремонт делать как ты делал, а потом б-у коробку покупать, или нормально один раз отремонтировать выгодней?

так, для других читателей.

[seryitm]

Рано радуетесь, Романофф. Меня так просто не добьешь. Конечно, если бы токарь не схалтурил, она все равно бы сдохла из-за шариков от подшипника. Но ведь это был эксперимент, которым я согласен поделиться. Общее направление было верным.

[романофф]

общее направление- это хорошо. другое дело, что материалы подходящие - вы не подберёте в кустарных условиях. отсюда все ваши проблемы.

[seryitm]

Начал все с начала. Отнес первичный вал назад токарю и он срезал обломки опоры вала, сделал в нем углубление в которое впрессовал с натягом новую втулку. Эту втулку обварил по внешнему радиусу и уже на нее напрессовал втулку от подшипника. Только теперь уже ее предварительно расточил так как хотел первый раз.

Сложнее пришлось придумывать с испорченной втулкой статора. Т.к. заказал другую коробку, то тратить еще 170Евро на новую втулку и ждать не было желания.

[seryitm]

Втулку выпрессовал из алюминиевой опоры и отнес к кондиционерщикам с просьбой обварить места износа латунью.

Правда при этом достаточно сильно прогрели саму втулку и я боялся, что ее поведет и она потеряет прочность, т.к. она явно была каленая. Тем не менеее после процедуры напильник скользил по шлицам и я сделал вывод, что втулка не отпустилась. Проверил биение на станке и расточил втулку по новой под старые размеры в местах трения сальников.
Далее изготовил из ветоши шлифовочный диск 28мм диаметром и пастой Гоя отполировал втулку изнутри.

Что делать с шариками, по которым двигались две половины шкивов первичного вала? Был вариант отпустить шарики от подшипника. Но фаски по которым они катаются разбиты и они могут заклинить и деформироваться. Решение пришло простое. Вместо шариков поставить шлицы. Диаметр проточки 6мм. В качестве шлицов использовал ножки от длинных качественных сверел диаметром 5,8мм. Их то точно не разкрошит. Так и сделал. Правда в описании в ВИС написано, что шарики катаются по косым канавкам. Возможно это в более современных моделях. Там такой вариант не прокатит. Хотя на заборе тоже бывает написано. У меня фаски прямые и мне такой вариант подошел.

[seryitm]

Сообщение от романофф

общее направление- это хорошо. другое дело, что материалы подходящие - вы не подберёте в кустарных условиях. отсюда все ваши проблемы.

Кстати самодельная втулка из обоймы подшипника ни грамма не сносилась.


Припер из Чехии коробку.
Пробег 69 тыс.км. от Б200Турбо. Встал вопрос - мучиться дальше или воткнуть эту. Вскрытие показало, что коробка в идеальном состоянии. Магниты и масло чистое, шкивы зеркальные, цепь и опорный межвальный подшипник износа не имеют. Глубже не полез.
Все коробки вариатор отличаются минимально. Надо заменить промежуточную шестерню позиция 110 №А1693701074 на А1693700974 от Б180ЦДИ и на дифференциале заменить шестерню (она снимается, просто надо поставить от старого дифференциала). С гидроплатой сложнее.
Гуру форума писали, что ее нельзя приписать к другому моторному блоку и блок золотников от нее не совместим. Решил проверить часть этого утверждение чуть позже.
Но ведь столько усилий уже было потрачено на восстановление родного вариатора, кроме того было желание проверить результат ремонта. Если что, за аренду подъемника и инструментов, чтобы самому снять поставить АКПП придется выложить еще 200 баксов и потратить день работы. Решил рискнуть.

[seryitm]

Короче принял решение ставить старую отремонтированную. На всякий случай в ней при сборке убрал верхний болт крепления маслянного насоса, как рекомендует ВИС. Потом об этом пожалел. Теперь приходится очень аккуратно снимать гидроблок, т.к. насос норовит соскочить с места и из под него может выскочить шайба. Поставить ее на место достаточно сложно, кроме того может соскочить цепь с насоса, а что еще хуже цепь со втулки привода насоса. Вот ее накинуть не разбирая будет почти не реально. Проверить одета она или нет тоже надо крутить коленвал. Короче геморой еще тот.
Зато теперь есть возможность поменять насос без разборки. Надеюсь до этого не дойдет.
Все собрал и установил на место. Масло оставил старое (12 тыс. км. потемневшее без запаха горелого), т.к. не особо верил, что заработает нормально. Первые 40км коробка иногда переходила в аварию, но постепенно начинала работать лучше и лучше. Думаю притирались сальники. Переключения при плавном нажатии на газ - без рывков, но при попытке резко ускориться - толчки и сброс оборотов рывками. Т.е. колхозные шлицы из сверел не раболи так же плавно, как из шариков. На второй день субективно работала лучше весь день и без аварии, но вечером включилась регенерация, температура поднялась, вязкость масла упала и коробка стала впадать в аварию. Начал жалеть, что взялся за старую коробку. Проездил еще день. На диагностике полный набор тех же, что и до ремонта ошибок. Решил снять поддон и гидроблок и может быть поменять насос. Все проще, чем снимать все заново.
При ближайщем рассмотрении за 300 с небольшим км. появились царапины на шкивах, стружка на магнитах, на двух электроклапанах, не смотря на то, что я полностью разбирал и промывал блок золотников, так же присутствовала в достаточном количестве стружка. Промыл бензином в обратку старый фильтр и вымыл много стружки. Фильтр в мусорку, поставил от второй коробки. Не сообразил вскрыть старый, возможно его просто пробило.

[seryitm]

Разобрал гидроблок от второй коробки и перекинул на него электроплату.




Заодно и переставил электроклапана.
Из них три одинаковых и один другой.
Попробовал поменять насос, но побоялся, что соскочит цепь и оставил старый.
Установил все это в коробку, помолился и пришло счастье. Коробка работает как положено. Без проскальзываний и аварии. Скоростя переключаются плавно как при резком ускорении, так и при плавном (шлицы из ножек сверел работают). При сбросе газа в движении обороты снижаются плавно. Блок гидрозолотников от коробки бензинового двигателя подошел к солярочной коробке. Т.е. отличаются они толко электроникой, а ее можно оставить от старой коробки. На диагностику пока не попал. Немного поюзаю еще, потом сброшу все ошибки и сделаю повторную диагностику. Будет все ОК, поменяю фильтр и масло.

[seryitm]

Тронулся с перекрестка, но почему-то не произошло переключение передач (W245 вариаторная АКПП). Подумал, что может быть случайно задел ручку АКПП и перешел на ручной режим. Но на приборке D. Сбросил газ и произошло нормальное переключение. Остановился и не глуша проверил ошибки (ELM327 Torque Pro). Выскочили ошибки
актуальная красная
P0730 Incorrect Gear Ratio
сохраненные серые
P2518: A/C Refrigerant Pressure Sensor B Circuit High
P2248: O2 Sensor Reference Voltage Performance bank2 Sensor1
P2249: O2 Sensor Reference Voltage Circuit Low bank2 Sensor1
Но почему то все с пометкой Transmition

Доехал до места. Попытался сбросить ошибки. Они не сбросились. Заглушил, вынул ключ и запустил через минуту.
Ошибка P0730 ушла, но остальные три не сбрасываются.
Понимаю, что ELM327 и Torque Pro это не Стар. Постараюсь попозже заехать на нормальную диагностику.
Но может у кого-нибудь есть мысли по этой проблеме?

Главное коробка, кондиционер и двигатель работают нормально. Чек не загорается.
Раньше висела серая ошибка
P2223 NOx Sensor Heater Sense Circuit Low Input (Bank 2).
Но проблема в том, что у меня 4 горшка, мотор поперек и нет второго ряда. Вообще только один датчик - лямда зонд.
Эта ошибка тоже не сбрасывалась. Теперь она пропала, но появились
сохраненные
P2518: A/C Refrigerant Pressure Sensor B Circuit High
P2248: O2 Sensor Reference Voltage Performance bank2 Sensor1
P2249: O2 Sensor Reference Voltage Circuit Low bank2 Sensor1
Но почему то все с пометкой Transmition
Они снова не сбрасываются.

Есть какие-то мысли?

[darkening]

В прошедшие -32 и ниже морозы вылезла проблема с вариатором. Ошибки Стар Диагнозиса:
-----------
2723 Произошло недопустимое открытие гидравлического тормоза "Задняя передача" в бесступенчатой автоматической КП (CVT)

2732 Произошло недопустимое открытие гидравлического сцепления "Передача для движения вперед" в бесступенчатой автоматической КП (CVT)

0841 В режиме движения действительное гидравлическое давление в сравнении с заданным гидравлическим давлением в бесступенчатой автоматической КП (CVT) недостоверно.
-----------
На холодную машина едет нормально, после того как прогреется, появляются следующие косяки:

1. В режиме D при нажатом тормозе чувствуются вибрации.
2. При переключении D-R-D чувствуются толчки.
3. Едем, останавливаемся, давим газ - реакции ноль, обороты двигателя не растут. Давим сильнее, с пинком под зад начинаем ехать. Либо переключаем в P потом D и трогаемся, но все равно не сразу.

Из истории известно, что летом меняли масло в вариаторе, не известно на какое.

Кто-то подобную проблему борол уже?

[романофф]

для начала проверить уровень масла.

[darkening]

В неофф сервисе сказали, что уровень "чуть выше нормы и это не критично".

[романофф]

обратитесь в другой сервис, где на мерседесах специализируются.

по этим проблемам и программирование возможно, и замена мозгов, и мало масла...

и ещё варианты.

по одному перебирать - долго и дорого. нужна хорошая диагностика. (не считывание ошибок)

[darkening]

Офф дилер приговорил замену гидроблока. Как выяснилось, на этой машине уже один раз(10ткм назад) поменяли гидроблок. Ставили БУ с коробки донора. Симптомы были 1 в 1.

Не долго же он отходил

[seryitm]

С донора поставить нельзя. Целиком нельзя, мозги должны остаться старые. По крайней мере без помощи очень хорошего кулибина, в чем я сильно сомневаюсь. А без мозгов у ОД не купишь, а с мозгами цены космические. Что-то кажется гонит вам дилер.

[darkening]

Хм. Мне поведали, что вытянули душу родного гидроблока и вселили ее в донора. Что под этим подразумевается, остается только догадываться))

[darkening]

Цена на новый гидроблок в райне 70к. Не кисло так.

[романофф]

нельзя переставлять гидравлику и мозги местами с другими запчастями!

мозги калибруются под гидравлику на заводе. заменили - получили неисправность, или мёртвую коробку через какое-то время.

мозги только в сборе!!! только новые! (исправленные)

[seryitm]

У меня ездят уже больше года. Ничего не происходит больше 20 тк.