Датчик аналог пришел, решил начать с Ешки. Ошибки стёрты, В60 показывает атмосферное давление. На сигнальном проводе 0,57 вольт. На холостых 1,1 бар. Машина заметно изменила поведение, передачи переключаются рано, едет плавно. Когда придет на Цешку поточнее замеряю вольтаж- бары. Пока же разобрал неисправный сенсор и обнаружил там микросхемку, керамическую шайбу и такую же тонкую пластину. Расстояние между ними служит определяющим фактором давления. По идее если там совсем не килограммы сажи в канале то работать он должен по любому. Если начал врать, то промывать бессмысленно. Предположение - между шайбой и пластиной закачан газ поддерживающий заданное расстояние и если он уходит или пластина трескается, то чисть не чисть без замены не обойтись.
Вложения
Последний раз редактировалось Right2ride; 18.03.2023 в 11:41.
P/V автомобильного датчика примерно выглядит так:
- датчик атмосферного давления 0,5 в. = 1 бар - линейная шкала - около 5 в = максимальное паспортное давление этого датчика, значение ниже 0,5 в. будут восприняты как неисправность датчика.
- датчик избыточного давления 0,5 в = 0 бар - линейная шкала - около 5 в = максимальное паспортное давление этого датчика, значение ниже 0,5 в. будут восприняты как неисправность датчика.
покатался с подключенными мультиметром и сканером. По результатам
вынужден внести поправку в предыдущий пост по вольтажу - давлению датчика ЕГР.
- Нормальное атмосферное давление в 1,03 бар соответствует 4,45 вольт.
- Снятый с датчика сигнальный провод показывает 4,53 вольт - на сканере обрыв.
- Неисправный сенсор выдает 0,31 вольт. Поначалу сканер показывает как 7 бар (не успел заснять) а потом БК сохраняет 2 бара, так как понимает, что 7 быть не может. Через некоторое время зажигает чек ( не сразу ) .
Я еще покатался со сканером и мультиметром, показатели такие
Датчик навряд ли сделан на основе конденсатора .Керамическая пластина скорее всего сам пьезодатчик- при деформации происходит преобразование механической энергии в электрическую. Со временем уменьшается или совсем исчезает - вспомните пьезоподжиг зажигалок и газовых горелок. Внешне похож на пьезоизлучатель ( может и наоборот работать) .
Попробую развить тему. Я в ней совсем не эксперт, но поразмышлять люблю. По идее задача этих керамочастей не сгенерировать ток, а изменить в нужном порядке приходящие ~5 вольт. То есть, чем выше давление, тем ближе пластины и часть тока "уходит" через них. А на сигнальный провод приходит 5 минус то, что ушло на пластины. По оставшемуся току бк рассчитывает насколько пластины прогнулись и давление на них. Может это то же самое что Сергей выше сказал?
Последний раз редактировалось Right2ride; 21.03.2023 в 12:11.
Вы как раз рассказываете про конденсаторный тип датчика ( изменение параметров между двумя пластинами) , довольно редкий и капризный . А пьезоэлементы широко и дешево применяют везде. Далее возможно стоит микросхема преобразующая -или усиливающая сигнал датчика .Питание датчиков обычно 5 вольт.
Конденсаторный датчик при постоянном напряжении никогда без злектронных компонентов не работает - он работает в цепи переменного тока!!!
Сдаюсь. Моя фантазия разбилась о суровую правду жизни. По сути это не так уж важно, главное что теперь я знаю как проверить этот грёбаный датчик. Три провода, два из которых с белой полосой и есть сигнальные. Вштыриваем в них мультиметр. Без датчика должно быть около 4,54 вольта. Подключаем датчик, падение до 4,45- датчик рабочий. Падение ниже - возврат продавцу. Даже вкручивать в двигатель бессмысленно, ошибка 100 пудов вылезет, пусть и не сразу. То, что у меня стояло при покупке выдавало 0,31 вольт. Двигатель до клина стало быть уже работал в аварийном режиме, вопрос долго ли? И не явился ли этот нерабочий датчик той соломинкой, которая переломила спину верблюда? Теперь уже не узнаем. Пока же 170 миль на новом движке, полет нормальный, ускорение почти как у сушки на форсаже, масло чистое, как слеза младенца, без сажи, не уходит. Запах столяры из салона исчез абсолютно. Беспокоят две вещи- ошибка по распредвалу Р034400 без чека и странно работающий старт стоп. Глушит на светофоре, запускает при нажатии на сцепление и после этого кнопка есо гаснет. Возобновляется только если ключом выключить, включить двиг. Впереди выходные, значит будем юзать старушку от души.
Старт-стопный режим- больше вреда чем плюсов :1.Безопасность (!) пока заведется -стартанет ,уходит драгоценное время , а иногда надо быстро проехать опасный участок/перекресток . 2. Повышенный износ АКБ и стартера 3.При запуске подается немного больше топлива,т.е. экономия незначительная.
Старт-стопный режим- больше вреда чем плюсов :1.Безопасность (!) пока заведется -стартанет ,уходит драгоценное время , а иногда надо быстро проехать опасный участок/перекресток . 2. Повышенный износ АКБ и стартера 3.При запуске подается немного больше топлива,т.е. экономия незначительная.
Подпишусь под каждым словом, но я не об этом. Мне приятно, когда то, что задумано инженерами, работает штатно а не черти как. А отключить его всегда можно нажав на кнопочку. Кстати, в медленно ползущей пробке под кольцом на Новой Риге я так и делал, поскольку иначе выпдаешь из потока.
Пока в тупике.
нашел эталонную оську на 651, где конец одной из фаз ГРМ приходится на 17, 5 зуб.
У меня эта фаза кончалась на 17,9 зубе и когда ГРМ стоял по меткам шкив колена не доходил до вмт. Хотя выставлял четко на снятом движке. Пришлось подправить и теперь у меня и по отметкам и по оське все ровно. 17,5. Но! Ошибка Р034400 лезет, дрянь такая. Мотористы, будьте добры, прокомментируйте, ну что вам жалко доброе дело сделать?
Вложения
Последний раз редактировалось Right2ride; 27.03.2023 в 00:11.
Течь масла. Через 1тыкм поменял масло и увидел что мотор снизу весь мокрый. Где то через 3 тыкм комп ругнулся и я начал шерстить инет. Подозрение на стакан масляного фильтра, заказал ремкомплект прокладок и по приходу заменил. Две 545 и одну 445. Стало меньше, но течет зараза. В комплекте было 3 большие, а я нашел место для двух. Оказалось ещё одна ставится а крышку перепускного клапана. А к ней подлезть веселуха ещё та как оказалось. В итоге кроме Гура и кондишна пришлось ещё переднюю рамку откручивать ( на которую гена крепится). И ещё патрубок угловой, что на помпу идёт. Разумеется частично слил антифриз. Два винта и крышка пружинкой сама выдавилась. То есть прокладка вообще не держала ее. Хотя когда капиталил все эти резинки ставил новые из набора. Для верности под прокладку намотал пару слоев изоленты и промазав маслом с усилием вдавил ее на место, благо там гнездо как воронка сделано. Защиту ставить не стал, буду мониторить. Что то мне подсказывает что я по очкам веду. В остальном же машинка радует. Всем добра.
Последний раз редактировалось Right2ride; 24.06.2023 в 18:10.
Течь масла. Через 1тыкм поменял масло и увидел что мотор снизу весь мокрый. Где то через 3 тыкм комп ругнулся и я начал шерстить инет. Подозрение на стакан масляного фильтра, заказал ремкомплект прокладок и по приходу заменил. Две 545 и одну 445. Стало меньше, но течет зараза. В комплекте было 3 большие, а я нашел место для двух. Оказалось ещё одна ставится а крышку перепускного клапана. А к ней подлезть веселуха ещё та как оказалось. В итоге кроме Гура и кондишна пришлось ещё переднюю рамку откручивать ( на которую гена крепится). И ещё патрубок угловой, что на помпу идёт. Разумеется частично слил антифриз. Два винта и крышка пружинкой сама выдавилась. То есть прокладка вообще не держала ее. Хотя когда капиталил все эти резинки ставил новые из набора. Для верности под прокладку намотал пару слоев изоленты и промазав маслом с усилием вдавил ее на место, благо там гнездо как воронка сделано. Защиту ставить не стал, буду мониторить. Что то мне подсказывает что я по очкам веду. В остальном же машинка радует. Всем добра.
Главное тогда чтобы масло до изоленты не добралось, а то по ней оно со свистом будет вылетать. Проще и надёжнее было бы любым герметиком помазать.
Посмотрим. Что стакан, что крышка вошли довольно плотно, надеюсь усилие прижатия не позволит маслу проникнуть через такой барьер. Герметик рассматривал, но не решился. Аргументы: нужна стерильность, а место труднодоступное, риск попадания герметика в маслопровод и главное давка там будет под пять очков, регулятор то я обошел. Поэтому принял решение подмотать в проточку пару слоев изоленты (коричневой, правда не знаю какая разница).
От вас то не ожидал услышать эти страсти-мордасти про герметик - его то там надо всего лишь 2 микрона, вы же его не будете там намазывать так чтобы он аж стекал. Ну да ладно уж - будем делать посмотреть (как у нас гаварят).
А с коричневой точно не прокатит - не по нашему это, не по православному. ))
От вас то не ожидал услышать эти страсти-мордасти про герметик - его то там надо всего лишь 2 микрона, вы же его не будете там намазывать так чтобы он аж стекал. Ну да ладно уж - будем делать посмотреть (как у нас гаварят).
А с коричневой точно не прокатит - не по нашему это, не по православному. ))
Я попытаюсь развить тему про герметик. Согласен, забитый герметиком маслоток аргумент ну очень слабый. Я тоже в него не особо верю. А вот применение для круглой прокладки я бы не поддержал ещё вот почему. Герметик используется вместо плоской прокладки в местах сложной геометрии и при наличии прижимного фланца- крышка картера, цепи грм, лобарь в конце концов. Ну то есть контакт миллиметров 5 шириной и обжим герметика болтами. Здесь же контакт будет хрен да ни хрена, а прижатия вообще не будет. Только засчет упругости резины кольца. Допустим, удалось достичь хирургической стерильности и приклеить таки кольцо к стали кузова и пластику стакана микронным слоем этого герметика. Нет гарантии что 5 очков масла не прорвут тонкую кромку прижатия колечка. Решение подмотать изоленту в проточку даёт сужение места для кольца и как следствие уширение пятна контакта и более сильное прижатие. А счёт на то, что масло в таком случае до изоленты просто не дотянется, поэтому не важен цвет. Ну был бы триколор, я бы его намотал.
