В прошлой теме (про дроссель) я писал, что буду менять натяжитель.
Продолжать там смысла не было (темы разные), поэтому создал новую.
В общем выложу небольшую инструкцию, как поменять натяжитель, но сначала расскажу зачем это нужно.
Где-то в интернете встречалась мне информация о том, что по отзывной компании дилеры меняли натяжители для машин ~2014 года.
Для чего это делалась?
Как вы увидите дальше на фотках, старая ревизия натяжителя (A 6510500011) имела конструктивный дефект, из-за которого появлялся эффект масленого голодания натяжителя, в результате чего после старта двигателя на холодную (да и не только) был слышен отчётливый кляцкующий звук цепи.
Как только машина останавливалась после движения, секунд через 10-30 звук пропадал в следствии того, что натяжитель медленно но всё таки заполнялся маслом.
В новой ревизии натяжителя (A6510500800) этот дефект был убран.
Теперь посмотрим как это всё выглядит на фото:
Вот два натяжителя (слева новый, справа старый)
Номер нового (последние цифры)
Номер старого (последние цифры)
В чём их разница?
У старого в основании (у головки) всего лишь 2 отверстия, через которые заливается масло, у нового их 4 (причём у нового отверстия даже большего диаметра).
Теперь посмотрим что внизу (место, которым и поджимается цепь)
Итак, у нового присутствуют 2 отверстия снизу, а у старого их вообще нет, но есть микроскопическое отверстие в самой подложке.
Именно эти отверстия (их количество и диаметр) и приводили к эффекту масленого голодания натяжителя.
Ведать в МБ просикли эту фишку, почесали голову и решили насверлить дырок побольше
Теперь собственно замена.
Самое сложное это пожалуй отвенуть старый натяжитель. Но всё по порядку.
Итак, абсолютно всё разбирать не нужно.
Во-первых, откручиваем мозги от коробки с фильтром (отрезаем стяжки у проводов, потом просто просовываем в эти же отверстия новые).
Во-вторых, разъединяем клему датчика массового расхода воздуха и откручиваем патрубок от коробки с фильтром.
Теперь, берёмся за эту коробку и выдергиваем её из посадочных мест (там просто резинки, ничего страшного).
В-третьих, откручиваем все лишние железки, держатели, защиты от тепла, в общем всё что мешается подлезть.
В итоге получается вот такая картина
А дальше под гофрированной трубой (в том месте двигателя, где собственно располагается цепь) и находится натяжитель
Под натяжителем стоит жаростойкий экран, нужно открутить один болт и немного отогнуть его, иначе натяжитель не вытащить (он вкручивается под углом).
Как видно на фото, натяжитель как-будто спрятан в металлическую конструкцию. Именно она и мешает его откручивать.
Сначала я даже немного сорвал грани головки натяжителя (на предыдущих фотках немного видно).
Но в итоге взял молоток и загнал головку на 27 чуть-чуть подальше. И только после этого наятжитель поддался.
Около 70 грамм масла вылилось из отверстия и грамм 30 ещё в натяжителе, так что после замены не забудьте проверить уровень масла и долить 100 грамм.
Новый закрутил уже попроще (головка на 27 уже сделала несколько оборотов и "нарезала" себе место).
Момент затяжки везде разный: где-то 70 Нм, а по взломанной инструкции от МБ 80 Нм. Затянул в итоге на 80 Нм.
И дальше просто собираем всё в обратном порядке. У меня на всё про всё ушло около 2 часов.
В общем как-то. Надеюсь эта информация будет кому-нибудь полезной)
Последний раз редактировалось dezmand07; 07.10.2019 в 19:18.
Звук всегда на холодную был?
Слышен был спереди и слева?
Клацающий?
На холодную летом всегда. Когда на улице стало прохладнее (когда обороты стали выше при первом запуске) звука не было, но после того, как проехать метров 50-100 и остановиться, то звук слышен был секунд 10-15.
Да, спереди слева. Но именно после остановки.
Так то ещё есть какой-то бремтящий, я бы сказал, звук (как-будто камушек маленький в металлической трубе болтается).
А так, после замены натяжителя, именно во время движения, ушёл металлический звук от работы двигателя. Т.е. двигатель стал работать мягче.
А как коллеги относятся к заменителю Ina 551 0186 10 "Натяжитель цепи" ?
Думал сначала брать INA, но всё таки взял оригинал. Если бы ценник отличался в 10 раз, то об оригинале не задумывался бы даже.
Вообще, не понимаю почему оригинал натяжителя на GLK220 стоит дороже чем на C180 (W204 рестайлинг)? Натяжитель на цешке конструктивно сложнее, он взводной, и стоит он в районе 4500.
На glk же обычный пружинный механизм с шариком.
Так то ломаться там не чему, поэтому, если уж жалко денег , думаю и INA можно взять. По фоткам они одинаковы.
Думал сначала брать INA, но всё таки взял оригинал. Если бы ценник отличался в 10 раз, то об оригинале не задумывался бы даже.
Вообще, не понимаю почему оригинал натяжителя на GLK220 стоит дороже чем на C180 (W204 рестайлинг)? Натяжитель на цешке конструктивно сложнее, он взводной, и стоит он в районе 4500.
На glk же обычный пружинный механизм с шариком.
Так то ломаться там не чему, поэтому, если уж жалко денег , думаю и INA можно взять. По фоткам они одинаковы.
натяжитель- это не просто пружина с шариком.
он гидравлический.
то есть поршень и цилиндр. причем без поршневых колец.
при износе пары он будет все хуже натягивать цепь.
особенно в момент пуска мотора.
В прошлой теме (про дроссель) я писал, что буду менять натяжитель.
Продолжать там смысла не было (темы разные), поэтому создал новую.
В общем выложу небольшую инструкцию, как поменять натяжитель, но сначала расскажу зачем это нужно.
Где-то в интернете встречалась мне информация о том, что по отзывной компании дилеры меняли натяжители для машин ~2014 года.
Для чего это делалась?
Как вы увидите дальше на фотках, старая ревизия натяжителя (A 6510500011) имела конструктивный дефект, из-за которого появлялся эффект масленого голодания натяжителя, в результате чего после старта двигателя на холодную (да и не только) был слышен отчётливый кляцкующий звук цепи.
Как только машина останавливалась после движения, секунд через 10-30 звук пропадал в следствии того, что натяжитель медленно но всё таки заполнялся маслом.
В новой ревизии натяжителя (A6510500800) этот дефект был убран.
Теперь посмотрим как это всё выглядит на фото:
Вот два натяжителя (слева новый, справа старый) [Только зарегистрированные пользователи видят ссылки. Регистрация в клубе]
В чём их разница?
У старого в основании (у головки) всего лишь 2 отверстия, через которые заливается масло, у нового их 4 (причём у нового отверстия даже большего диаметра).
Именно эти отверстия (их количество и диаметр) и приводили к эффекту масленого голодания натяжителя.
Ведать в МБ просикли эту фишку, почесали голову и решили насверлить дырок побольше
Теперь собственно замена.
Самое сложное это пожалуй отвенуть старый натяжитель. Но всё по порядку.
Итак, абсолютно всё разбирать не нужно.
Во-первых, откручиваем мозги от коробки с фильтром (отрезаем стяжки у проводов, потом просто просовываем в эти же отверстия новые).
Во-вторых, разъединяем клему датчика массового расхода воздуха и откручиваем патрубок от коробки с фильтром.
Теперь, берёмся за эту коробку и выдергиваем её из посадочных мест (там просто резинки, ничего страшного).
В-третьих, откручиваем все лишние железки, держатели, защиты от тепла, в общем всё что мешается подлезть.
В итоге получается вот такая картина [Только зарегистрированные пользователи видят ссылки. Регистрация в клубе]
А дальше под гофрированной трубой (в том месте двигателя, где собственно располагается цепь) и находится натяжитель [Только зарегистрированные пользователи видят ссылки. Регистрация в клубе]
Под натяжителем стоит жаростойкий экран, нужно открутить один болт и немного отогнуть его, иначе натяжитель не вытащить (он вкручивается под углом).
Как видно на фото, натяжитель как-будто спрятан в металлическую конструкцию. Именно она и мешает его откручивать.
Сначала я даже немного сорвал грани головки натяжителя (на предыдущих фотках немного видно).
Но в итоге взял молоток и загнал головку на 27 чуть-чуть подальше. И только после этого наятжитель поддался.
Около 70 грамм масла вылилось из отверстия и грамм 30 ещё в натяжителе, так что после замены не забудьте проверить уровень масла и долить 100 грамм.
Новый закрутил уже попроще (головка на 27 уже сделала несколько оборотов и "нарезала" себе место).
Момент затяжки везде разный: где-то 70 Нм, а по взломанной инструкции от МБ 80 Нм. Затянул в итоге на 80 Нм.
И дальше просто собираем всё в обратном порядке. У меня на всё про всё ушло около 2 часов.
В общем как-то. Надеюсь эта информация будет кому-нибудь полезной)
Приветствую. Решил для профилактики тоже заменить, пробег 170000. В сервисе говорят очкуют менять. Говорят могут быть проблемы, в общем они не по мерсам, но типа на ссанг-йонге они уже как-то попали. Вы не могли бы скинуть взломанную инструкцию мб, о которой Вы упомянули. И действительно, есть ли какие-то нюансы?
Приветствую. Решил для профилактики тоже заменить, пробег 170000. В сервисе говорят очкуют менять. Говорят могут быть проблемы, в общем они не по мерсам, но типа на ссанг-йонге они уже как-то попали. Вы не могли бы скинуть взломанную инструкцию мб, о которой Вы упомянули. И действительно, есть ли какие-то нюансы?
Сегодня постараюсь найти инструкцию.
На самом деле это только кажется сложным.
Небольшая проблема может возникнуть в процессе выкручивания старого натяжителя. Но если найти головку на 27 с очень тонкими гранями, то и это не будет проблемой)
А так - снять воздухан (я сперва полностью разобрал фильтр, но можно просто открутить патрубок, мозги и вытащить всё в сборе из резиновых прокладок) и снять немного железных креплений, чтобы добраться до натяжителя.
Сегодня постараюсь найти инструкцию.
На самом деле это только кажется сложным.
Небольшая проблема может возникнуть в процессе выкручивания старого натяжителя. Но если найти головку на 27 с очень тонкими гранями, то и это не будет проблемой)
А так - снять воздухан (я сперва полностью разобрал фильтр, но можно просто открутить патрубок, мозги и вытащить всё в сборе из резиновых прокладок) и снять немного железных креплений, чтобы добраться до натяжителя.
Мне уже скинули ВИС, да, все как у Вас описано. Спасибо.
