А вот посмею поделиться своим опытом владения 210-м.
Некоторые разделы вы могли бы увидеть в конференции Mercedes на Авто.ру. Захотелось поделиться своим опытом владения 210-го в профильном форуме. Надеюсь, что кому-то это будет интересно . Здесь публикую ту часть работ которые фотографировал.
На вагонах 210-й серии установлена самовыравнивающаяся, гидравлическая подвеска совмещенная с гидроусилителем руля. Периодическая замена рабочей жидкости, по идее, должна продлить жизнь всей системы ибо со временем рабочие свойства жидкости теряются. У Mercedes нет регламента на замену Hydraulic fluid в системе. Состояние определяется визуально. На момент замены жидкости в бачке была потемневшая. Решил ее освежить.
Для полной замены жидксти необходимо поднимать автомобиль и сливать ее через сливной клапан задней подвески. При этом часть ее останется в аккумуляторах и аммортизаторах.
Заморачиваться не стал и поменял лишь то, что было доступно из бачка.
Процесс:
1. Из бачка, через щуп замера уровня жидкости откачать старую жидкость.
[img]http://images.drive2.ru/car.journal.photos/1840/000/000/004/462/88cb22acd1350c66-main.jpg[/img
2. Залить новую жидкость до уровня MIN. Завезти двигатель. Повращать от упора до упора рулем. Раз десять. Откачать жидкость.
3. Повторить несколько раз.
4. Снять фильтр.
Для этого упереть нижнюю часть пружины и сжать ее фильтрующим элементом. В районе пробки "появится" крючок пружины. Аккуратно отсоединяем его от крышки.
Помпа которой откачивал жидксть из бачка
Замена опор двигателя.
Диагностика того, что вам необходимо обратить внимание на опоры двигателя проста — вибрация возникающая на холостом ходу.
Поменял опоры двигателя. Это то, что вытащил .
Когда доставал левую опору из нее вылилась какая-то мутная жижа темнокоричневого цвета.
Небольшой отчет по самой работе.
Поднял машину и поставил на jack stands. Отключил аккумулятор (это делать ОБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе при попытке открутить правую опору получите разряд ("Спросите откуда я это знаю .
Снял левое, переднее колесо для удобства подныривания.
Снял крышку двигателя, открутил нижние болты крепления опор двигателя, открутил болты крепления компрессора кондиционера и сдвинул его вперед, чтобы расширить рабочее пространство.
Под маслянный картер двигателя подолжил кусок деревянного бруса (4x2") и приподнял двигатель.
Чтобы подлезть к верхним болтам опор понадобился 3/8" ratchet с гнущейся ручкой.
На подобии вот такого, только с более длинной ручкой:
Регламентные моменты затяжки новых полтов в 50Nm были выдержаны затяжкой "потуже". К болтам тем с динамометрическим ключем было просто не подлезть.
Поставил все назад, завел двигатель — вибрации на холостых как небывало!
Потекла линия кондиционера
Утренний сюрприз.
Поздним, субботним, зимним утром обнаружил "это" под крылом своей машины.
От огромного количества DYE "Это" ярко светилось на слонце и воняло чем-то кошкосодержащим.
То, что увидел под капотом в районе осушителя. Там, где к нему подходит шланг идущий к расширительному клапану. Виден яркозеленый след сифона идущего от шланга.
На этот раз это либо прокладка линии идущей от драйера к expansion valve, либо сам шланг…
Расстраивало то, что холодно у нас тогда было и с A/C возиться придется только весной, либо года температура поднимится хотя бы до 70F (+20C).
5 Мая 2007-го года
Профиксировал!
Необходимые части и инструмент.
1. Вакуумная помпа Refco-5 — eBay
2. Manifold Set “Id” – Pep Boys — то, что я у них взял оказалось приличным "г". То, что они продают за $60 работает не очень хорошо. У меня были проблемы с центральным шлангом и краном верхнего давления.
3. "Нюхолка" фреона – куплена на eBay
4. Crowfoot wrenches set — куплен на eBay
5. Valve for R134a cans — Id
14. New Hose
15. New Receiver/Dryer
16. New O-Rings.
Проблема была в шланге №15. В месте соединения резины с металлической обжимкой был сифон. Он и являлся источником лужи.
Первым делом меням шланг и осущитель (Осушитель меняется при каждой разгерметизации системы).
Для того, чтобы достигнуть расширительного клапана мне пришлось снять дворник с мотором со всеми прилегающему к нему пластмассовыми покрытиями. На это потратил не так много времени. В очередной раз восхитился тем на сколько продуманно и великолепно сделан Mercedes. Панели снимаются легко и без усилий.
После того, как дворник и water cover были сняты, появляется великолепный доступ к расширительному клапану.
Далее, поднял машину, со стороны левого переднего колеса. Снял колесо, открыл переднюю панель. Получил доступ к осушителю и его нижнему шлангу.
Снял осушитель. Отрутил от него оба шланга и датчики. Отверстие нижнего шланга заткнул чистой тряпицей (защита от мух и пыльцы)
Затем занялся установкой нового шланга. Старый шланг был снят. Сам расширительный клапан был прикрыт другим полотенцем. На соседнем, верхнем шланге заменил резиновое кольцо в месте соединения расширительным клапаном.
Все новые кольца перед установокой были смазаны маслом PAG-45.
Далее, установил новые кольца (опять же смазав их PAG-45) на температурный сенсор и датчик давления (те, что стоят на осушителе). Установил датчики на новый осушитель.
По таблице взятой из WIS, определил, объем добавляемого масла — 50cc. 20cc на линию + 10cc на новый осушитель + 20сс добавочные для случая, когда в системе осталось менее 400г газа. В моем случае система была пуста.
Установил новый осушитель. На нижнем шланге поменял на новое, смазанное, резиновое кольцо. Новый шланг уже шел с кольцами. Нужо было лишь снять заглушки, смазать кольца и установить шланг по месту. Моменты затяжки гаек 10Hm. Для затяжки использовался crowfoot wrench (подлезать им приходилось пристрастно…).
После того, как шланг и новый осушитель были поставлены. Поключил Manifold к портам верхнего и нижнего давления. Центральный, желтый шланг присоединил к помпе. Запустил вакуумную помпу.
Параллельно начал устанавливать назад снятые ранее панели и дворник. Все это заняло приблизительно час, полтора.
Через час работы. Помпу выключил и проверил как система держит вакуум… Держал ее минут 40. Потом запустил помпу вновь. На час.
После того как поставил дворник и установил панели начал процесс зарядки.
Помпа выключается. Оба крана (верхнее и нижнее давления) закрыты.
К желтому, центральному шлангу подсоединил первую банку R134a.
Открыл. Стравил немного газа через клапан на манифолде.
Отрыл оба крана. Ждем когда удет газ. Банку подогревал в ведре с теплой водой. Вода менялась для каждой банки.
Как только газ перестанет поступать (стрелки на манометрах перестанут двигаться). Закрываем красный кран верхнего давления и оставляем открытым только синий кран нижнего давления. Стрелка нижнего давления поползла немного вверх. Ждем пока остановится.
Заводим двигатель и выставляем A/C на Low + Max обдув.
Заливаем оставшийся газ, меняя банки.
Газ заливается по объему.
После того, как первая банка была залита, «обнюхал» все соединения в которые пришлось вторгаться.
Вот и вся процедура.
Замена насоса омывателя стекол.
Вышел из строя. На нажим кнопки омывателя реакции никакой. Тишина насоса. Предохранитель перегорел. Поменял предохранитель, нажал на кнопку, новый предохранитель так же перегорел. В результате поменял насос.
Сложность работы — очень просто.
Продолжительность работ — ~15…20 минут (спешка здесь ни к чему!)
1.Расположение насоса на бачке с жидкостью для омывателя.
2. Отсоединяем проводку насоса.
3. Аккуратно, без чрезмерного усилия, вытаскиваем насос. Он ничем не крепится. Просто плотно сидит в резиновой шайбе-герметике.
После того, как насос снят с бачка остатки жидкости из бачка вытекут через образовавшееся отверстие.
4. Перебрасываем трубки со старого насоса на новый, меняем уплотрительную шайбу-герметик и устанавниваем насос назад. Подключаем проводку
P0400 EGR Line malfunction.
В прошлый четверг возвращаясь с работы получил Check Engine P0400 — EGR Flow Malfunction. Как оказалось — весьма распостраненная проблема W210-го на больших пробегах. Фиксируется либо заменой трубки клапана EGR Part # A112-140-0108 (~$80+ ) либо ее очисткой. Решил съэкономить и очистить то, что есть.
Опишу сам процесс.
Для работы потребуется следующий инструмент:
— плоская, широкая отвертка (с ее помощью отсоединяются от воздуховода шланги линий).
— ратчет 3/8
— удлинитель 3/8
— карданчик для удленителя 3/8
— сокеты Torx: E10, E12.
— накидные ключи 22мм и 24мм
— плоскогубцы с длинным и тонкими "губами" (мне они понадобились для установки металлической скобы на разъем инжектора. Место там неудобное. Пальцами не подлезть)
— динамометрический ключ
— фиксирующая жидкость для резьбы: Prime Lok type 245 Blue threadlock formula
— спрей CRC Throttle Body & Air-Intake Cleaner (~$4).
В моем случае (очистка того, что уже есть)
— жидкость Sea Foam Motor Treatment (~$8)
— кусок металлического троса (диметром до 6мм
— дрель (опционально :-)
Снимаем крышку с двигателя.
EGR клапан находится в задней части двигателя. Со стороны пассажира (правый борт).
Рис.1.
Для того, чтобы до него добраться необходимо отключить MAF и снять его вместе с air pipes. Короб воздушного фильтра можно не трогать.
Рис.2.
К корпусу air pipe крепится одним болтом с головкой Torx E10.
Рис.3.
Откручиваем болт, затем аккуратно, при помощи плоской отвертки отсоединяем от кожуха air pipe резиновые трубки. Работать отверткой следует аккуратно, дабы не сломать пластиковые патрубки. После того, как трубки отсоединены аккуратно, без лишнего упорства снимаем air pipe с intake manifold-а. После чего при помощи CRC Throttle Body & Air-Intake Cleaner очищаем трубу от прилипшей к внутренней поверхности грязи. (MAF ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть снят и ни в коем случае нельзя поливать его данным очистителем!)
Рис.4.
Отсоединяем от клапанной крышки резиновые трубки вентиляции. Снимаем металлические скобы с разъема EGR клапана и последнего инжектора (для лучшего доступа к крепежному болту EGR клапана)
Рис.5.
Откручиваем два болта T12 крепления EGR клапана и два болта крепления трубки (выделена стрелкой). Отсоединяем мелкие резиновые линии EGR клапана.
Вынимаем всю конструкцию (EGR клапан+трубка)
Внутренний конец трубки забит углем.
Рис.6.
После чего при помощи накидных ключей 22 и 24мм отсоединяем трубку от клапана.
Трубку заполняем Sea Foam и вымачиваем час-два (можно дольше).
После чего начинаем процесс очистки при помощи дрели и распущенного тросика (грязь будет лететь в разные стороны).
Рис.7.
После черновой очиски заливаем Sea Foam вновь. Держим какое-то время, сливаем и вычищаем трубку вновь. Повторяем до тех пор пока не будет сливаться чистая жидкость.
После чего собираем всю конструкцию в обратном порядке.
Моменты затяжки болтов (EGR valve 20Nm, трубка — 8.10Nm) на резьбу предварительно наносится threadlock.
Подвеска подкинула "сюрприз".
Поехал сегодня делать развал-схождения. Уехал ни с чем. Дилер отказался делать сервис по причине того, что левая, передняя пружина лопнула в основании (первый виток), одна шаровая и tie rod люфтят выше допустимого.
В ближайшее время собраюсь ремонтировать все это.
Обновление
12 января 2009-го года.
Купил хомуты для bellows.
Part# A210 463 0717 — ~Ф67mm
Part# A210 463 0817
Выбор номеров пружин и подушек осуществляется через таблицу приведенную в EPC, на основе подсчета баллов(points). Баллы начисляются исходя из комплектации автомобиля. Для полного охвата опций имеет смысл держать перед глазами расшифровку VIN. Расшифровать можно через тот же EPC.
Обновление 13 января 2009-го года. Получил сегодня по почте подарок к Старому Новому году:
Сэт для ремонта.
Front Springs: A210 321 29 04
Shims: A 210 321 03 84
Tie Rods: Inner: A 210 338 04 15
Tie Rod Outer Right: A210 338 06 15
Tie Rod Outer Left: A210 338 05 15
Ход работ.
Для снятия пружин необходимо освободить верхние опоры амортизаторов.
а так же крепление стабилизатора поперечной устойчивости
Это позволит опустить нижний рычаг (control arm) максимально низко.
Устанавливаем пружинный компрессор
Сжимаем до упора (на компрессоре есть металлический упор фиксирующий максимальную величину сжатия пружины)
и вынимаем пружину.
Стаканы из оцинкованной стали начали-таки ржаветь
После снятия пружины приступил к снятию нижних шаровых опор и рулевых тяг.
Приспособление, которое я приобрел ранее, оказалось пригодным лишь для снятия шаровых опор на рулевых тягах. Пришлось рентовать набор инструмента из Advanced Auto parts (местный автомагазин).
От нижнего крепления шаровой опоры откручиваем гайку 22мм, после чего устанавливаем пресс вначале на нижний конус опоры затем на верхний. Для того, чтобы предотвратить проворачивание шаровой опоры используем 5мм ключ-шестигранник.
Устанавливаем новую опору. Момент затяжки гайки 70Nm.
После установки нижней шаровой опоры занялся рулевой тягой.
Для начала сдернул шаровую опору наконечника. Для этого используется тот же пресс, что и для нижней шаровой опоры. Крепежная гайка имеет тот же размер – 22мм.
Снял хомуты с пыльника и отодвинул пыльник вперед, чтобы появился доступ к гайке внутренней тяги.
Рожковым ключом 36мм открутил тягу от рейки.
После чего разобрал тягу. Подсчитал количество витков резьбы до места где был закреплен наконечник. Присоединил новую тягу к рейке (момент затяжки 100Nm). Надел пыльник и закрепил его новыми хомутами.
Последним этапом было установка пружины по месту. С новой подкладкой и новым стаканом.
После того, как установил пружину на место, выверил ее положение, закрепил верхнюю опору амортизатора, стабилизатор поперечной устойчивости. Перед закреплением резьбу смазал, синим Bolt Locker-ом. Момент затяжки 60Nm.
Оригинальные пружины. Пробег 250 тысяч км.
Ремонт сломанной антенны.
Как выяснилось из EPCNet, продается только антенна в сборе (прокладка, корпус и антенна). Дилер попросил за часть $175. Не хило а?
Полез на форум BenzWorld и обнаружил топик посвященной как раза ремонту сломанной телефонной антенны.
Работу сделал по описанию.
Здесь приведу описание моей работы.
Кожух антенны закрепляется одним винтом. Для того, чтобы его открутить понадобится шестигранник на 2,5мм.
Далее аккуратно отделяем корпус антенны вместе с прокладкой от крыши. Прокладка от времени может быть очень хрупкой. Дилер вам ее отдельно без антенны не продаст. Поэтому ей особое внимание. Потихоньку, раскачкой, не прилагая лишней силы, отделяет корпус антенны.
В качестве заменителя используем часть: A2028270031
– это европейская антенна для W202-го .У локального дилера была приобретена за $14.
Заменитель несколько шире оригинала, поэтому корпус придется рассверлить.
Рассверливаем в два прохода. Первый проход сверлом 3/8", второй этап – сверление сверлом 1/2" дюйма. Сверлить нужно очень аккуратно, дабы не разрушить корпус и не сместить ось.
Антенна-заменитель плотно сядет в отверстие. Антенну необходимо выставить как минимум до третьего пояса (по длине провода антенны).
Удаляем излишки.
Очищаем поверхность крыши под прокладку и устанавливаем антенну на место.
Требуемый инструмент: шестигранник 2,5мм, сверла Ф11мм, Ф13мм, кусачки.
Цена вопроса: $14
Сложность работы: просто.
Борьба с ржавчиной.
Два года назад ремонтировал вздутие краски на двери багажника, в районе крепежа нижнего трима, так же трима около замка.
Приблизительно год назад заметил небольшое вздутие под стеклом. Тогда все обошлось превентивный тач-апом и отложил все на потом. Этой весной «потом» наступил. После зимы появилось вновь в увеличенном размере. В итоге, решил сдаться профессионалам.
Стекло было снято. В районе вздутия краски, под стеклом, оказалась дырка.
В мастерской кусок металла вырезали и вварили новый. Все зашпатлевали и перекрасили.
Плюс, установили афтемаркетный уплотнитель на заднее стекло. Внешне, он в лучшую сторону отличается от оригинального уплотнителя, так как лучше закрывает полости под стеклом. У оригинального уплотнителя присутствовала такая особенность (проблема), вода под ним скапливалась и не уходила. Как результат – появлялся очаг ржавчины.
Поживем, увидим, как себя проявит заменитель уплотнителя, изготовленный в США.
Прошлой зимой, когда менял пружины и шаровые опоры обратил внимание на точку ржавчины появившейся внутри чашки крепления пружины с водительской стороны.
Эти выходные выдались теплыми. Появилось желание превентивно зафиксировать проблему ржы.
Снятие пружины.
— Автомобиль должен стоять на колесах (не поддомкрачен и не поднят). Откручиваем контргайку верхнего крепления амортизатора и снимаем ее вместе с подушкой.
— Сдергиваем болты с колеса. Болты не откручиваем.
— Поднимаем автомобиль и устанавливаем его на стойку.
— Откручиваем и снимаем колесо.
— Гаражным домкратом приподнимаем нижний рычаг и разгружаем стабилизатор поперечной устойчивости. Откручиваем головкой торкс T50 болт крепления стабилизатора к нижнему рычагу.
— Снимаем пружину.
После этого увидел картину.
Новая оцинкованная чашка так же начала ржаветь!
Полость чашки промыл POR15 Marine Clean,
Ржавчину очистил щеткой. И обработал поверхность составом «POR15 Metal Ready». Выдержал все это в течении часа. Ржа стала черной.
Покрыл поверхность слоем POR15.
После чего два слоя спец. грунтовки и в завершении два слоя Wurth Black Stone Guard.
Затем установка пружины на место. Полость и резиновую вставку пружины промазал превентивно консервантом. Желтые следы на поверхности чашки — парафин.
Спасибо, Мужики.
Спецгрунтовка - это POR15. Средство предотвращающее дальнейнее распостранение ржавчины. По сути это гермерик. Здесь про него можно почитать подробнее (извините, на анклийском).
.
Наносить его можно прямо поверх ржавчины.
Вот пример его применения. Уже прошло более двух лет. Ничего пока не вздулось.
Случилось позапрошлой зимой обнаружить небольшое вздутие краски на двери багажника. Понятно, что вздулась она из-за ржавчины и если не предпринять что-то, то можно дождаться в этом месте дыры.
Решил тогда снять накладную панель двери, почистить и посмотреть, на сколько велико то вздутие. Это то, что увидел после того, как слегка почистил вздутую краску.
Как оказалось, эта проблема встречается очень и очень часто среди 210-х вагонов выпущенных в 1999-2000-х годах. У MB есть TSB.AF88.50-U-2003A. corrosion at trunk lid in area of lock cylinder. Причина: “Defective stamping tools cause sharp sheet metal edges”.
“Mercedes Benz of America” ремонтировать этот недуг отказалась ввиду того машина не на гарантии.
Кстати, в Европе MBz дает гарантию на body 30 лет. Здесь, в Штатах только 4-ре года.
Было решено попробовать сделать ремонт своими силами.
Материалы:
POR15 Starter Kit –
Spray Primer Paint – Dupli-Color
Spray Color Paint —
Spray Top Clear Coat – Dupli-Color
Touch up paint pen —
Touch up primer pen —
Touch up clear color pen —
Automotive Lacquer thinner – Dupli-Color
Sandpaper: grit 200, 320, 800, 1500, 2000 – 3M
Masking tape – 3M
Rubbing compound —
Первым делом, при помощи Dremel-а и абразивной головки поверхность пятна была отчищена от ржавчины. Очищена до металла. Компания POR15 предлагает этого не делать и ограничится лишь очисткой поверхности от грязи. Как показал опыт. Имеет-таки смысл приложить немного усилий и очистить поверхность от ржавчины как можно лучше — меньше шансов, что ржавчина в этом месте вылезет вновь.
Затем в тело пустил химию.
POR15 Metal Clean (очиска) + POR15 Metal Ready (травление).
Затем было нанесено три слоя POR15.
Что касается POR15. Выглядит он как краска, но фактически - это герметик. Его можно наносить как кистью, так и распылять при помощи пульвелизатора. После нанесения POR15 на поверхность, поверх него нужно обязательно нанести грунтовку. Дело в том, что POR15 имеет какие-то проблемы при контакте с UV лучами. Поэтому держать обработанную поверхность долгое время без покрытия primer-ом не стоит.
Во время снятия задней панели обнаружил технологический баг. Болты из нержавеющей стали M5x16мм были вкручены в алюминиевые, запрессованные гайки. Через 7 лет некоторые из них пришлось выкорчевывать…
Все поверхости отверстий были обработаны POR15 + Primer (2.3 слоя) и потом окрашены.
Грунтовку, краску и лак было решено использовать в виде аэрозолей.
Поверхность была предварительно вымыта, протерта и высушена.
Критичным была погода. Для качественной окраски аэрозолями необходимо, чтобы температура была выше +20С и влажность менее 50%.
Перед нанесением первого слоя грунтовки поверхность, на которую был нанесен POR15, была слегка зашкурена наждачной бумагой 320 grit. (спанджик).
Затем поверхность была протерта полотенцем, смоченным в Lacquer Tinner-е.
Было нанесено три слоя грунтовки. Каждый слой немного зашкуривал дабы получить ровную основную поверхность (о поверхности скрытой пластмассовой панелью не беспокоился).
Через час, когда primer высох был нанесен первый слой краски.
Всего было нанесено три слоя краски. После того, как был нанесен третий слой, через час был нанесен первый слой лака. Всего было нанесено три слоя лака. При том, что последний слой наносился через сутки.
Окраска
Через трое суток поверхность была зашкурена с водой наждачной бумагой grit 1500 – выведены капли и подтеки, которые получились при окраске.
Затем слегка «доведена» наждачной бумагой grit 2000.
После чего полировочной машинкой и полотенцем с rubbing compound была доведена до финиша.
К слову, после недавнего ремонта ржавчины под стеклом панель была полностью перекрашена.
__________________
2000 E320 wagon
Последний раз редактировалось Bansai; 20.04.2009 в 22:38.
вопрос.
-а в итоге что было с кондеем то? шланг прохудился?
комментарий
-для замены пружины совсем не обязетельно трогать аммортизатор
(что собственно говоря и видно, при обработке чашки), кстати про чашку, имхо, вобще зря туда полез никакого криминала там вобще невидать, только рыжий след от вставки
вопрос.
-а в итоге что было с кондеем то? шланг прохудился?
Был свищ в шланге. Со стороны осушителя. Свищ находился под опрессовкой шланга. Т.е. шланг нужно было либо перепрессовывать, либо ставить новый. Второй выриант мне показался более надежным.
Цитата:
Сообщение от Volga
комментарий
-для замены пружины совсем не обязетельно трогать аммортизатор
(что собственно говоря и видно, при обработке чашки), кстати про чашку, имхо, вобще зря туда полез никакого криминала там вобще невидать, только рыжий след от вставки
Если открутить верхнюю опору, то манипулировать с пружиной значительно легче. В общем, не большое это дело отвернуть пару гаек.
Касательно чашки пружины. На снимках к сожалению, не очень видна точка вздутия краски. Я не мог подсунуть фотоаппарат так, чтобы сделать более детальный снимок. Точка была "диаметром" около 10..12 мм. Располагалась аккурат по верхнему сварному шву чашки. Не несушая, но все же. По сути, она и была целью ремонта. Интересно то, что со стороны пассажира чашка изнутри уже была обработа какой-то черной краской очень напоминающей ту, что я использовал в качестве завершающего слоя - Wurth Stone Guard. Никаких следов коррозии на ней тогда не нашел.
__________________
2000 E320 wagon
Последний раз редактировалось Bansai; 21.04.2009 в 00:17.
.
,я думаю настанет момент и мне придеться найти эту тему,заранее спасибо
